Кровавый Ленин, казино и индейская резервация. Фотоотдых по Америке длиной в 4 тысячи километров

Источник материала:

Компания из двух белорусов и пары выходцев из СНГ отправилась в путешествие на машине по Америке. Читатель TUT.BY показывает, как сильно меняются пейзажи за окном каждую сотню километров.

Автор сегодняшнего «Фотоотдыха»: Алекс Сноу

«Можно было прилететь в Лас-Вегас, не выходя из аэропорта проиграть все, что было в карманах, и улететь обратно»

Наша поездка началась в Филадельфии 7 июня. Мы сели в самолет и примерно через 5 часов, в полночь, приземлились в Лас-Вегасе.

Выйдя из самолета, сразу оказались в огромном зале, который можно было принять за казино, если бы не конвейеры, на которых авиапассажиры получали свой багаж. Все свободное пространство было заставлено игровыми столами и разными автоматами, которые в прошлой жизни, как помнится, назывались «однорукими бандитами». Иными словами, можно было прилететь в Лас-Вегас, не выходя из аэропорта проиграть все, что было в карманах, и улететь обратно, если, конечно, был обратный билет.

Однако среди нас «озабоченных» этим делом не оказалось, тем более что недалеко от аэропорта нас уже ожидал арендованный заранее автомобиль. Это оказался KIA Sportage 2012 года выпуска, бензиновый с АКПП, весьма простой комплектации, что вовсе не сказалось на качестве нашего путешествия.

Кстати, и этот автомобиль, и почти все остальные необходимые для нашего путешествия удобства (назовем их так, поскольку подходящего слова на русском почему-то не нашлось) мы заранее заказали по интернету.

Процедура получения машины заняла меньше 10 минут — служащему предъявили водительские права, сфотографировали машину со всех сторон на мобильник, чтобы в необходимых случаях было на что ссылаться. Нам сообщили об имеющихся в машине проблемах, которые никак не влияли на безопасность. Все!

Погрузив свой багаж и усевшись удобнее, поехали ночевать в гостиницу. Это был «Луксор» — огромная черная пирамида, с вершины которой вертикально в небо бил яркий луч света, что было хорошим ориентиром, поскольку его было видно с любого конца города. С парадных сторон гостиница имела антураж в древнеегипетском стиле: сфинкс, статуи фараонов и священных животных, а вокруг — великолепные пальмы. Отметим, что в полночь температура воздуха была плюс 36 по Цельсию.

Поставив машину на стоянку, вошли в огромный холл, и это опять оказалось казино — кругом стояли игровые столы и автоматы. Несмотря на полночь, в зале было полно любителей спустить деньги.

Заселившись в номер, также декорированный в древнеегипетском стиле, решили прогуляться по городу, а заодно перекусить. Архитектура центральной улицы города представляет собой самые известные места нашей планеты в миниатюрном исполнении. Тут тебе и Нью-Йорк, и Париж, и Диснейленд. Поскольку была ночь, то фотографировали мало.

Перекусить в уличных заведениях можно до 2 часов ночи, после чего они закрываются. В буфетах гостиниц и казино это можно сделать круглосуточно.

Проснулись около полудня, поскольку гуляли по городу почти до утра. Сразу пришлось выселяться и перебираться в нашу машину. На окраине города заехали в кафе — маленькое и уютное, но уже довольно плотно набитое посетителями: даже пришлось минут 15 ждать, пока освободится столик. Вкусно перекусив, насладились прекрасным кофе (европейцы предпочли эспрессо, «американцы», естественно, — американо).

Далее наш путь лежал к плотине имени Гувера на реке Колорадо, на границе штатов Невада и Аризона. Это около полусотни километров на юго-восток от Лас-Вегаса. По дороге как здесь, так и в других местах довольно часто можно было видеть огромные «стада» ветряков — такой вид производства электроэнергии в США весьма развит.

Пейзаж вокруг плотины напоминал что-то лунное или марсианское — дикие скалы почти без растительности. Плотина, конечно, впечатлила. На всех обзорных площадках было полно туристов, слышались разговоры на разных языках.

От плотины мы направились в национальный парк «Джошуа три», где собирались переночевать в кемпинге. Надо было проехать примерно 400 км. «Джошуа три» (или «Дерево Иисуса») — так называется разновидность юкки, которая произрастает, как нам сказали, только в этом районе. Местность в парке необычная: облизанные осадками и ветрами скалы, редкий кустарник и эти самые деревья.

Места парковки в парке четко пронумерованы, оборудованы столами, скамейками и мангалами, на въезде можно приобрести охапку дров, а на небольших расстояниях друг от друга расположены чистенькие туалеты со всеми необходимыми принадлежностями. Есть даже душевые кабинки.

В парке полно мелких животных, которые почти не боятся людей. Это кролики, земляные белки, а также вороны, коршуны и прочие пернатые.

После походного ужина мы ночевали в палатках на надувных матрасах.

Ночь была звездной и лунной, теплой и тихой. На небе были видны огни бесшумно пролетающих на большой высоте в разные стороны самолетов — как правило, одновременно можно было насчитать 5−7 штук.

Слонов можно кормить, а вот земляных белок запрещается

Утром, собрав палатки, выехали в направлении Лос-Анжелеса. Это примерно 300 км. Погода была прекрасной, пустая дорога — тоже.

Лос-Анджелес был лишь промежуточным пунктом в нашем путешествии — надолго задерживаться там мы не планировали. Поэтому после заселения в небольшую и уютную гостиницу Chateau Alto Nido на Айвар-авеню мы совершили небольшой променад по Голливуд-авеню, отобедали во вьетнамском ресторанчике и съездили на пляж в Санта-Монику.

Увы, погода не баловала — сильный холодный ветер с океана, всего плюс 15 воздуха и воды совсем не располагали к купанию. И не только нас — на пляже купальщиков не было, лишь немногие энтузиасты занимались оздоровительным бегом, а молодежь развлекалась пляжным волейболом. Нам сказали, что эта зона мало подходит для пляжного отдыха из-за капризного Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее заметное влияние на климат. — Прим. TUT.BY), особенно досаждающего в последние годы.

Утром мы продолжили наш путь, который лежал на север через Санта-Барбару к Монтеррею. Это около 500 километров пути, значительная часть которого, к сожалению, проходит довольно далеко от океана и, откровенно говоря, весьма невыразительна. Более интересные виды открываются, когда трасса выходит к океану.

А через 7 км после городка Сан-Симеон на берегу океана обнаруживается лежбище морских слонов.

На смотровой площадке собираются проезжие и целые экскурсии, специально собравшиеся посмотреть на этих больших тюленей. На табличке говорится, что слонов можно кормить, а вот земляных белок, которые безбоязненно сидят возле самой ограды, запрещается. Почему? Это понятно по их внешнему виду — похоже, что несознательные туристы закормили бедных животных до безобразия.

К вечеру мы добрались в парк Биг Сур (не доезжая до Монтреррея около 50 км), где и расположились в смешанном лесу на ночлег в кэмпграунде — своеобразном кемпинге. Здесь, как и в других парках, размечены и пронумерованы места, которые бронируются, как правило, задолго. Получить место без бронирования почти невозможно. Кстати, даже путешествующие с недешевыми домами-прицепами туристы тоже часто останавливаются на ночлег в кэмпграундах.

Утром мы продолжили путь в направлении Сан-Франциско. Это примерно 200 км. Дорога шла в основном вдоль побережья. Виды были очаровательные, но купаться не хотелось.

«Завалы из гигантских секвой — словно последствия железнодорожной катастрофы»

Сан-Франциско — это особый случай. Чтобы его описать, наших способностей маловато. Мы провели в этом чудесном городе меньше суток, но впечатлений осталось на всю жизнь.

Переночевали в квартире, которую заказали, как и все остальное, заранее. Вообще система съема жилья весьма удобная и интересная с точки зрения бывших советских граждан: с хозяевами мы не виделись вообще — все указания по открытию квартиры и гаража для парковки были получены по интернету, расчет произвели таким же способом.

До глубокой ночи бродили по городу, и не надоело. Устали, конечно. Особенно если учесть сильно пересеченную местность. А к ночи совсем замерзли — всего плюс 5−6 градусов, хотя днем было около +20, и сильный холодный ветер. Возможно, это особенность данного года.

Утром наш путь лежал через мост «Золотые ворота» и дальше вдоль побережья на север.

Первая достопримечательность после Сан-Франциско попалась нам возле залива Томалс. Это устричные фермы, при каждой из которых были магазинчики и рестораны, где можно было этими устрицами полакомиться. И цены были вполне приемлемые, 1−1,5 доллара за штуку. Мы остановились возле такого ресторанчика в местечке Маршалл.

Следующей достопримечательностью этого района являются большие лесные массивы, в которых растут секвойи. Эти деревья достигают огромных размеров — более 100 метров в высоту и до 10 метров в диаметре. Некоторые растут больше тысячи лет. В этих лесах случаются пожары, и многие секвойи достаточно серьезно обгорают, после чего в них образуются огромные каверны.

Тем не менее большинство из них выживают. Лишь некоторые падают на землю, но по существующим правилам их не убирают, оставляют разрушаться естественным образом, чтобы не нарушать ход природной эволюции. Видишь такие завалы из гигантских секвой, и кажется, что наблюдаешь за последствиями железнодорожной катастрофы. Дорога временами проходит через лес, преимущественно состоящий из этих «красных» деревьев. Собственно, он здесь так и называется — красный лес.

Первый ночлег после Сан-Франциско мы провели примерно через 300 км в кэмпграунде Рок Крик в зоне отдыха Стэндиш Хики, недалеко от городка Леггетт. Добрались мы туда уже затемно, поэтому снимков, увы, не делали.

Второй и последний ночлег в Калифорнии у нас состоялся недалеко от городка Крещент Сити в кэмпграунде Джедедия Смит. По словам его сотрудников, по ночам там часто появляются медведи, которые бродят по местам расположения туристов в поисках пищи. Поэтому всем настоятельно рекомендуют убирать съестное в специальные металлические ящики, которые есть на каждой стоянке.

Отметим, что продукты в любом разнообразии и количестве можно приобрести в магазинах, которые есть почти в каждом поселении. И никак нельзя обойти вниманием обилие виноградников между лесными массивами. Почти в каждом таком хозяйстве есть своя винокурня, куда активно приглашают на дегустацию.

Кое-где можно было приобрести свежей клубники (как-никак, попали в сезон!) — причем поощрялось собирать ягоды самим.

«Зона снега» и ночлег среди прерий

Следующим утром мы покинули гостеприимную Калифорнию и переехали в не менее гостеприимный Орегон, направляясь к самому глубокому пресноводному озеру США — Крэйтер Лэйк. Это примерно 250 км.

То, что там ожидало, никак не соответствовало нашим представлениям о середине июня. Сначала нас насторожили таблички «зона снега», хотя снега не было видно. Потом показался и сам снег. Причем в двух видах: первый лежал в лесу плотными кучами, видимо, еще с зимы, второй же — возможно, только в этот день — периодически налетал зарядами, сквозь которые почти ничего не было видно, и оседал на местности. А поскольку температура была все же плюсовая, то он таял, а на асфальте испарялся. Экзотика, однако! Тем не менее, пришлось шорты заменить на более теплые вещи.

Далее мы двинулись в сторону города Спокэйн, что уже в штате Вашингтон. Поскольку до него было около 700 км, необходимо было где-то переночевать. Сперва планировалось остановиться опять в кэмпграунде, но ночью ожидались заморозки, поэтому решили найти что-нибудь более комфортное. Благодаря интернету довольно быстро, причем на ходу, удалось найти место для ночлега среди бескрайних прерий, которые к этому времени сменили собой лесной пейзаж.

Это был жилой дом, одну половину которого нам сдали на ночь за вполне приемлемую цену. Как оказалось, в нашей части дома были все удобства, включая продукты. Две ванных, два туалета, две спальни, большая кухня, телевизор и интернет.

При заселении мы пожали хозяевам руки — это была пожилая пара — и перекинулись вежливыми фразами. Больше мы их не видели, так как рано утром они уехали по своим делам.

Мы же поутру продолжили свой путь в направлении города Спокэйн и далее на восток через штат Айдахо в Монтану, в небольшой городок Томпсон Фолс. Местность стала меняться — вместо прерий пошли сначала безлесные холмы.

По пути дважды пересекли реку Коламбию. А за Спокэйном вскоре вновь пошли леса, которые уже в штате Айдахо превратились в настоящую тайгу. Кстати, север Айдахо и Монтаны возле границы с Канадой очень напоминает Сибирь в районе Братска или Красноярска.

От Спокэйна до Томпсон Фолс примерно 200 км, причем последние 70−80 км проходят по дороге, которая открыта только летом.

И вот, наконец, мы прибыли в пункт назначения. Несколько слов о северной Монтане. Это край лесов, озер, речек и гор, здесь водится много разного зверья, что заставляет водителей быть предельно внимательными, поскольку, например, косули и олени не слишком боятся людей и могут выскочить из лесу на дорогу в любой момент.

Изредка дорогу в пределах видимости перебегают койоты, а также лоси. По вечерам и утром косули могут спокойно пастись в 5−10 метрах от домов, отбегая немного дальше при появлении человека. Климат здесь, конечно, не белорусский, а существенно более континентальный: летом днем может быть больше 20 градусов тепла, по ночам — иногда и до заморозков.

Довольно странно встретить здесь колибри, казалось, что они должны жить ближе к экватору. Местные жители вывешивают специальные кормушки и подкармливают этих забавных пичуг сахарным сиропом.

Томпсон Фолс расположен в плоской долине, которую со всех сторон окружают невысокие поросшие лесом горы.

Через него проходит железная и автомобильная дороги. Пару столетий назад в этих местах старатели мыли золотишко. Сейчас их потомки промышляют лесозаготовками и пиломатериалами.

Мы провели в этом краю четверо суток и посетили четыре экзотических места. Уже на следующий день поехали посмотреть на бизонов в природе в Байзон рэндж — это что-то типа нашего заповедника, примерно в 80 км на восток от Томпсон Фолс. Поскольку нас стало уже шестеро (добавились знакомые, пригласившие нас в Монтану), пересели на хозяйскую машину. Это был Ford F350 — здоровенный пикап, пожиратель бензина, но комфортабельный и вместительный.

Байзон рэндж расположен на нескольких невысоких холмах посреди плоской равнины, которая несколько тысячелетий назад была дном большого озера. Говорят, что эта долина через каждые несколько тысяч лет вновь заполняется водой, и тогда эти холмы становятся островом.

В Байзон рэндж живут не только бизоны, но и косули, олени, койоты, горные бараны-толстороги. Наверное, есть и другие, но нам удалось видеть только перечисленных. По холмам проходит автодорога для туристов, выходить из машины можно только в специальных местах.

На следующий день мы в том же составе отправились в национальный Глейшер-парк, который находится примерно в 250 км на северо-восток от Томпсон Фолс в Скалистых горах, почти у самой канадской границы. По пути миновали большое озеро Флетхед, вокруг которого, по словам наших друзей, находятся виллы разных знаменитостей — от голливудских актеров до действующих политиков.

Глейшер-парк — это как раз то место, где летом почти всегда можно найти достаточно снега для лыжных прогулок. Туда ведет хорошая дорога, на которой и в будний день весьма много автотуристов. На перевале Скалистых гор расположена большая автостоянка, ресторан и прочие необходимые заведения. А вокруг можно наблюдать прекрасные виды заснеженных гор, возвышающихся до 3000 метров.

Много лыжников и пеших туристов. Есть возможность поиграть в снежки и прогуляться по снегу к расположенному в паре километров озеру Хидден. На скалах часто можно видеть снежных коз. Говорят, что иногда здесь встречают и медведей. Первых мы видели, а вторых — не довелось.

Одомашненые бизоны и подвесной мост на пять человек

Назад возвращались другой дорогой, менее экзотической, проходящей на восток от Скалистых гор. По пути заехали в городок Браунинг — центр одной из индейских резерваций, возле которого обнаружили большое стадо одомашненных бизонов, принадлежащих индейцам. Недалеко от городка Калиспелл заехали в Азиатский буфет, где за 15 баксов с души за вход (вместе с чаевыми) откушали большое разнообразие кулинарных изысков китайской, в основном, кухни. Всего за день проехали около 650 км.

Утром следующего дня мы поехали на северо-запад от Томпсон Фолс к плотине Либби Дам на реке Кутенай ловить рыбу. Это примерно 140 км.

После пары часов безуспешных попыток отправились домой, решив сделать небольшой крюк, чтобы посетить водопады на той же реке Кутенай. Собственно, на наш взгляд, это не водопады, а большие пороги, через которые прорываются воды реки.

На удивление, и здесь было много посетителей: чтобы перейти по подвесному мосту, пришлось ждать некоторое время, поскольку можно идти не более 5 человек одновременно, и только в одну сторону. К вечеру вернулись домой, проехав в общей сложности около 300 км.

Весь следующий день с самого утра лил мелкий занудливый дождь. Тем не менее, чтобы зря не терять время, решили съездить уже без хозяев в поселок Мюррэй, что в 50 км, но уже в Айдахо. Это центр золотоискательства прошлых столетий, в котором когда-то обитало больше 10 тысяч жителей.

Сегодня это маленький поселок у дороги, в котором, однако, есть почта, кафе и, главное, музей, где в нескольких комнатах представлены артефакты прошедших времен: инструменты, посуда, одежда, интерьер и многое другое. Все это с большой любовью собиралось десятки лет. Музей частный, он содержится за счет пожертвований посетителей придорожного кафе, для которых вход бесплатный.

На следующее утро мы покинули гостеприимный дом наших хозяев и отправились в Сиэтл. Это примерно 600 км. Там мы должны были сдать машину и улететь назад в Филадельфию. Прибыли в город к обеду. Город встретил хорошей погодой, было тепло и солнечно. Проехали по центральным улицам, пообедали морепродуктами в кафе, прогулялись в пассажирский порт. Видели весьма странную для этих мест скульптуру Ленина.

Оказалось, что в 1990-е годы она была куплена местным жителем в Словакии и с разрешения властей установлена на одном из перекрестков. После бури негодования многих горожан всех удовлетворило изображение крови на лице и руках статуи.

Сдавали машину непосредственно в аэропорту. Заняло это, как и ее получение, не более 10 минут. Приемщика интересовало лишь наличие полного бака топлива, о чем мы побеспокоились заранее, а также отсутствие внешних повреждений.

Самолет должен был вылететь в полночь. Однако его задержали почти на час, поскольку начавшийся ливень не позволил вовремя загрузить багаж. Этот ливень показал, насколько права народная американская мудрость, что в Сиэтле не бывает ни одного дня без дождя. А так как весь день была хорошая погода, то мы уже в нее и не верили. Как оказалось, зря.

***
Друзья, в течение года многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте посетителям TUT.BY, с нетерпением ждем на адрес media@tutby.com с пометкой «Фотоотдых»:

1. Историю вашего путешествия (Документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.

2. Фото ОДНИМ заархивированным файлом. Размер — 1200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 20 до 45 (не более!). Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в тексте — нам будет проще их ставить в новость. Предпочтение отдается снимкам с горизонтальной ориентацией.

3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки для вашего удобства по принципу: номер фото — ваш комментарий.

4. Редакция сохраняет за собой право вносить в текст редакторские правки или не публиковать материалы, которые не соответствуют принципам и правилам оформления в рубрике.

Теги: Новости