ТОМАТ — СВОЙ ФОРМАТ! ОГУРЕЦ — УДАЛЕЦ!

Томаты, выращенные на собственной грядке, взлелеянные под ласковыми лучами солнца, — просто просятся на стол. А как хороши они в домашних заготовках! И хотя лето в разгаре, в теплицах с томатами — лес густой. Садоводы сетуют: когда заканчиваешь обрывать пасынки на последнем растении в теплице, на первом уже можно обрывать снова: пасынки растут прямо на глазах!
Вообще, чем чаще будете трогать томаты, тем выше станет урожай, по той простой причине, что цветки требуют опыления. А пыльца томатов тяжелая, влажность в теплицах, как ни старайтесь, повышенная. При уходе, формировании куста, обрыве пасынков мы помогаем опылению цветков, а значит, увеличиваем урожай.
Правильно поступают те огородники, у которых подписано, где какой сорт растет. Еще лучше, если сохранились и пакетики от семян. На фирменных упаковках сейчас часто печатают и схемы формирования кустов. Иногда на пакетике написано «индетерминантный» — этого слова неопытные огородники боятся больше всего. Ведь такая характеристика означает, что томат не ограничивает свой рост, а растет в высоту и во все стороны, а завязей все нет. На самом деле нет ничего проще, чем сформировать высокорослый, индетерминантный томат.
Вот что советует биолог Елена Давейкина. Надо просто обрывать все боковые пасынки до одного и формировать в один стебель. На таких гибридах первая кисть закладывается после 7-9-го, а иногда и 11—13-го листа. Следующие кисти закладываются через 3-4 листа. Простые расчеты показывают, что по высоте средней теплицы томат сформирует 4-6 кистей и достигнет потолка. Что же делать дальше?
Все листья до первой кисти обычно обрывают. Делать это надо, когда нальются томаты на первой кисти, и не сразу, а постепенно. Гиганта отвязывают от опоры и аккуратно опускают куст таким образом, чтобы очищенный уже от листьев стебель мягко свернулся полукольцом, не касаясь грунта, и на этом все. Рост томата уменьшается, и ему опять можно расти в высоту. Индетерминантные томаты есть за что похвалить, для выращивания в теплицах у них масса достоинств. Во-первых, они за счет высокого роста занимают все пространство теплицы, до самой крыши, то есть хорошо используют потенциал ценного в наших условиях закрытого грунта. За счет «богатой» листвы они лучше переносят перегревание воздуха, высокоурожайны и просты в уходе. Теперь посмотрим на карлики, супердетерминантные томаты без пасынкования. Огородники очень любят эти сорта за отсутствие хлопот.
Только вот урожайность у них гораздо ниже, чем у высокорослых сортов и гибридов. Плоды тоже, как правило, небольшие и годятся только на засолку. Часто хорошая рассада, попавшая под хорошую погоду, дает здоровое, сильное, хоть и низкорослое, растение, которое формирует плоды в положенный срок, только вот потом томат остается зеленым, красивым, а плодов-то больше не дает. Удлинить плодоношение карлика можно, если оборвать и укоренить среди лета один из крепких пасынков. А потом, когда карлик отплодоносит, его можно просто выдернуть, а на освободившееся место высадить томатик, выросший из пасынка — вот и получится почти двойной урожай, и без особых хлопот.

Что делать с пасынками?
А теперь о главном. Дело в том, что большинство сортов и гибридов томатов — детерминантные. С одной стороны, это хорошо — рано или поздно на высоте от 0,7 м до 1,7 м, в зависимости от сорта, они перестают расти в высоту. С другой стороны, они дают столько пасынков, что, в конце концов, становится непонятно, где там какие главные стебли или плодоносящие пасынки, а то и вообще лес густой из листьев. Опытные огородники, конечно, справятся и с этой проблемой.
Начинающим или занятым больше подойдет способ формирования в два стебля. Этот способ заключается в следующем: оставляют главный стебель (помечают его одним цветом), на нем надо теперь только удалять все пасынки до одного и собирать урожай, сколько повезет. Этот стебель подвязываем к опоре, со временем, в зависимости от сорта, он закончит рост цветочной кистью. Для создания второго стебля оставляют пасынок над первой цветочной кистью, он считается самым сильным (на нем завязывают ленточку другим цветом).
С этим пасынком поступаем так же. Обрываем все до одного пасынки, подвязываем этот стебель отдельно от главного, рано или поздно и он закончит рост цветочной кистью. За это время среднестатистический детерминантный томат даст вам 5-7 кистей, а то и больше, и для нашей страны «вечнозеленых томатов» это неплохой урожай.
Приходилось видеть, как огородники со стажем выбирают сорта и гибриды ростом, например, до 0,7-0,9 метра и вообще не обрывают с них ни одного пасынка, а некоторые горячо спорят, что не надо обрывать и листья. Сразу стоит оговориться, что речь идет только о низкорослых сортах. Так вот, если сорт окажется для такого способа подходящим, то рано или поздно пасынков растение дает все меньше и меньше, и в конце концов томаты начинают наливаться.
Только происходит это довольно поздно, уже в конце лета, и основная масса плодов дозревается уже в городской квартире. Этот способ годится для простых сортов. Способ этот также очень рискованный, если учесть неустойчивость старых сортов к заболеваниям и повышенную влажность в закрытом грунте. Иногда такие растения, увешанные со всех сторон плодами, просто падают от тяжести плодов на землю и в хорошее лето дают прекрасный урожай без формирования.
Иное дело — «формат» грунтовой. Многим удобнее высадить «готовые» саженцы без теплицы. Однако и здесь есть свои «секреты».

Полив:
Поливайте добросовестно, лучше всего во второй половине дня. Томаты очень чувствительны к недостатку воды или нерегулярному поливу. Они могут гнить, ломаться, терять свои цветки и показывать другим образом свое недовольство и разочарование, если они не получают достаточно глубокий (на 15 см глубины) полив еженедельно. Во время жары воды требуется еще больше.
Дефицит кальция — обычная проблема для томатов, и часто реальной проблемой является не отсутствие кальция в почве, а недостаток воды для транспортировки кальция по растению.

Подкормка:
Ежемесячно вносите удобрения или компост в междурядья во время плодоношения на протяжении всего сезона. Выбирайте удобрения с более низким азотным содержанием по сравнению с количествами фосфора и калия.

Мульчирование:
Мульча вокруг растения сохраняет влагу, предотвращает нагревание корней и предохраняет листья растения от болезней, распространяющихся из почвы.

Вредители и проблемы:
Постоянно проверяйте появление вредителей и быстро избавляйтесь от них.
Томаты подвержены всем типам заболеваний. Если вам известно, что какое-то заболевание типично для вашей местности, лучше выбрать растение, имеющее иммунитет к нему. О наличии сопротивляемости к ряду болезней обычно указывают на ярлыках.

Другие советы:
Многие сорта выпускают огромное количество боковых побегов. Все еще является спорным утверждение, что удаление боковых побегов ведет к увеличению урожайности. Можно предположить, что это добавит энергию (питание) в плоды и увеличивает их сладость. Оптимальная температура для хорошего роста растений 20-25 градусов.
Почти любой сорт помидоров может быть выращен в контейнере. Сорта небольшого размера, разновидности: патио и черри, помещаются в контейнерах емкостью 9-12 литров и даже могут выращиваться в подвесных корзинах. За растением в контейнере необходим тот же уход, что и за растением в грунте. Вот только поливать его придется более обильно.

Дорогие читатели! Многие из вас — опытные садоводы-огородники. А значит, наверняка, имеете свои «секреты» выращивания плодовых культур и овощей. Не стесняйтесь присылать свои письма в редакцию — лучшие из них обязательно будут опубликованы.

Часто слышу от знакомых огородников, что огурцы опять не удались, а я каждый год бываю с хорошим урожаем. Расскажу, как это у меня получается. Известно, что огурец — теплолюбивая культура и требующая к тому же удобренных и хорошо увлажненных почв. Участок для их выращивания выбираю хорошо освещенный и защищенный от северных и северо-восточных ветров. Все эти условия у меня выполнены. Почву под огурцы я начинаю готовить с осени: перекапываю, вношу органические и минеральные удобрения и поливаю биопрепаратом «Байкал-М1». Весной участок снова перекапываю или глубоко рыхлю. Огуречную рассаду высаживаю гнездами, по 2-3 растения, в округлые лунки диаметром около 30 см, которые размещаю на расстоянии 60 см друг от друга. В каждую лунку вношу перегной, опилки и по полстакана золы. Все тщательно перемешиваю с землей. Летом огурцы 2-3 раза подкармливаю органическими удобрениями и 2 раза опрыскиваю разведенным кислым молоком (1 л на 10 л воды) для профилактики грибных заболеваний.
Как только на всходах разовьется первый лист, обязательно провожу прореживание. Постоянное рыхление почвы — один из важнейших приемов ухода за огурцами. Рыхлить верхний слой лучше после каждого полива или дождя.
Предпочтение отдаю сортам дальневосточной селекции, они более устойчивы к грибным и бактериальным заболеваниям и урожайны. Например, «Дальневосточный 27» — старый и хорошо известный огородникам засолочный сорт. Хороши «Каскад» — засолочный раннеспелый сорт, «Миг» — среднеранний, «Ерофей» — среднеспелый сорт салатного и консервного назначения. Все эти сорта неприхотливые, стойкие, плодоносят до самых заморозков.
Коротко-плетистые огурцы, если сильно разрастаются — не формирую. А вот у длинноплетистых прищипываю верхушку главного стебля, когда он достигнет длины 100-120 см, и всех боковых побегов при длине 40-50 см. На боковых побегах первого порядка (40-50 см) вырастут еще побеги второго порядка, их я тоже прищипываю при длине 12-20 см. Не допускайте, чтобы боковые побеги вырастали длинными: они сильно сплетаются, а завязи на них желтеют и засыхают. Если на боковых побегах много, мужских цветков, а завязей нет, то причиной может быть загущенная посадка, чрезмерный полив или затененность
Для того, чтобы плети огурцов равномерно распределялись на гряде, их следует направлять. Плоды огурцов следует обязательно убирать по мере их созревания, иначе их дальнейшее образование прекратится. Ведь чем раньше убирать спелые огурцы, тем быстрее будут развиваться остальные завязи. При сборе огурчики не отрываю, а срезаю ножом, примерно на середине плодоножки.

Наталия ОДИНЦОВА