Фотоотдых. Ворота в Гималаи

Источник материала:

Путешествовать по Индии можно бесконечно, и каждый раз она являет новую грань — если вы, конечно, к этому готовы. Чтобы по-настоящему рассмотреть эту страну и попытаться ее понять, надо отказаться от каких бы то ни было ожиданий, распахнуть свое сердце, принять все как есть, прожить путешествие в режиме «здесь и сейчас». Для кого-то это непосильная задача. Того же, кто справится, ждут невероятные впечатления и открытия.

Автор сегодняшнего «Фотоотдыха»: Анна Гончарова

Одно из моих любимых направлений в Индии — Гималаи. Здесь великое множество потрясающе красивых мест, уединенных храмов, здесь особая атмосфера и особые люди, здесь происходят особые встречи. Я бы сказала, что жизнь в районе горных массивов направлена в себя, а энергетика этих мест подчиняет путника помимо его воли.

Подобное чувство я испытываю у «большой воды»: море, океан в первые же несколько дней зазватывают меня целиком, и вот уже, не понимая как это произошло, я живу в его ритме и сохраняю эту сопричастность еще какое-то время после возвращения в город.

Не раз слышала, что в горах очень важна общая настроенность группы, особенно при восхождении. Если хотя бы один человек не созвучен горам, «блокируют» всех. Я тоже столкнулась с этим когда-то в Тибете, где горы нас не пускали — через болезни, волокиту с разрешениями, непогоду; а потом вдруг путь открылся (но это совсем другая история). Вот и в Индии, наверное, что-то подобное произошло с нашей маленькой группой, хоть ни штурм вершин, ни серьезный трекинг в наши планы тогда не входил.

Из Дели мы прилетели в Багдогру (Западная Бенгалия) во второй половине октября. Марш-бросок на джипе до Дарджилинга был не слишком утомительным, хотя в горах бывает, что какие-нибудь 80 км приходится преодолевать за 4−5 часов. Как завороженные мы изумлялись мастерству и чутью, с которыми наш водитель, непалец по происхождению, огибал нескончаемые повороты серпантина, каждый раз заблаговременно подавая звуковой сигнал, чтобы предупредить возможную встречную машину, не видимую за скалой.

Вечером в Дарджилинге пошел дождь. Мы сидели на просторной застекленной веранде с видом на теряющуюся в сумраке Канченджангу — третий восьмитысячник мира (8598 метров), священную гору Индии. Пили масалу (горячий чай с молоком и специями) и пытались убедить водителя, что нам утром непременно надо, просто во что бы то ни стало, увидеть предрассветную Канченджангу и другие гималайские вершины с обзорной площадки Тайгер Хилл, что расположена на высоте 2590 метров. Да что тут ваш дождик! Подумаешь! Вот у нас осенью дожди так дожди! Наш водитель улыбался и твердо стоял на своем: к Тигриному Холму он нас не повезет. Дождь.

Ночью не спалось. Я оценила спокойный и уверенный отказ водителя — он понимал, в отличие от нас, что сулила начавшаяся накануне непогода. В соседней комнате вода капала на пол, пока хозяин гостиницы не принес огромное ведро, которое очень быстро наполнялось.

Дождь шел стеной. Мне всегда хотелось узнать на собственном опыте, что это такое — муссон, сезон дождей. Почти удалось. Только в отличие от «нормального» сезона дождей сейчас было не удушливо жарко, а противно зябко и даже холодно порой.

С неба не переставая падала вода, равномерно, в одном темпе, с одинаковой силой. На третий день стало казаться, что это уже не кончится никогда. Мы роптали. Мы не приняли все как есть, не подчинились. Канченджанга на рассвете нам не показалась ни в первый день, ни во второй, ни в третий. Конечно, мы увидели ее потом еще не раз с других точек, любовались ее снежными очертаниями, блестевшими под ярким солнцем или золотившимися под закатными лучами. Видели ее и на рассвете, но не с Тайгер Хилл, не в первое утро, не так, как «наожидали» себе.

Невзирая на погоду, мы побродили по буддийским монастырям, увидели Пагоду мира, приняли участие в пудже, нам даже доверили отбивать такт некими простейшими ударными инструментами. Прокатились на «игрушечном» поезде Дарджилингской Гималайской железной дороги, который все еще функционирует с 1881 года, погуляли по ботаническому саду, сделали небольшие переходы в окрестностях чайных плантаций с видом на чудесные вершины за пеленой то тумана, то дождя. Насмотрелись на снежных барсов и рыжих панд в зоопарке, где они живут хоть и в неволе, но на обширном естественном пространстве, не в клетках.

Отдельного внимания заслуживает музей Эвереста, находящийся на территории Гималайского института альпинизма, чьим директором долгое время был Тенцинг Норгей, бесстрашный покоритель этой вершины. Кроме альпинистской тематики здесь много культурологичекой информации, предметов религии и быта горных народов. Представлен телескоп Carl Zeiss, подаренный Адольфом Гитлером Главнокомандующему непальской армии. Институт проводит курсы альпинизма, а еще учит выживанию в джунглях и гребле на каноэ; по желанию формируются отдельные женские группы.

Прошло время, я и с какой-то особой теплотой вспоминаю то медитативное состояние, которое находило на меня в Дарджилинге во время дождя — когда выдвинуться никуда было нельзя, а за стеклами веранды небеса обрушивались мокрой прозрачной стеной на землю.

Высота почти две тыщи двести.

Мир земной скользнул куда-то в тень,

Облако ночует с нами вместе,

Зацепившись краем за отель.

Здесь зимой в гостиницах не топят,

Медлю сбросить груду одеял, --

В Индии приезжих не торопят

Вечные законы бытия.

…

Бой* приходит… Мой камин пылает

Пачкой пожелтевших «Дели ньюс».

Дарджилинг, ворота в Гималаи —

Гор и Бога вековой союз.

(Юрий Ключников, «Утро в Дарджилинге»)

______

*бой (англ.) — мальчик, слуга

Место, которое обязательно хотелось посетить в Западной Бенгалии — Калимпонг, где провела последние годы жизни Елена Ивановна Рерих (русский религиозный философ) продолжая рассказывать миру о Белом Братстве. Никакие расспросы местного населения с упоминанием фамилии Рерих или «белой леди» или «русской леди» и других приходивших в голову возможных ассоциаций не дали результата. Мы не знали, где искать дом Елены Ивановны. Зато когда было произнесено «Крукати Хаус» нас без труда доставили в особняк со Знаменем Мира на флагштоке и у входной двери.

Живущие рядом прекрасно знают, что сюда приезжает много людей, как они уверяют — по большей части западноевропейцев, хотя признают, что русскоговорящие тоже заглядывают. Печальна история этого дома, как и некоторых других мест в Индии, связанных с Рерихами, хотя этому особняку в итоге вполне повезло. В 1990-е человек, в чьей собственности в ту пору находился Крукати Хаус, собирался все перестроить и открыть гостиницу. Вмешалась итальянка, одна из последователей Учения Живой Этики (зовут ее здесь на английский манер «Мадам»), и выкупила дом.

Сейчас здесь собираются люди со всего света, разделяющие идеи Рерихов, периодически приезжает Мадам, интересующимся показывают дом, книги, репродукции, рассказывают о жизни, творчестве, путешествиях, исследованиях семьи Рерихов. Из окон особняка открывается прекрасный вид на Канченджангу. Одна из комнат, куда посторонних не пускают, - та, где жила Елена Ивановна и делала записи Агни Йоги. Сейчас в этом помещении медитирует Мадам, когда приезжает из Италии, в остальное время комната пустует, находясь под бдительным оком сотрудников дома.

В пяти километрах от Крукати Хаус находится манастырь Дурпин. После открытия в 1976 году он был освящен Далай-ламой. На Дурпин Хилл (теперь на территории монастыря) сохранилась белая ступа, какие сооружают в честь выдающихся буддийских святых. На этом месте была кремирована Елена Рерих, в 1955 году ушедшая из жизни в возрасте 76 лет. Памятник известен монахам как увековечивание «рашн леди», но кто она и почему её почтили как ринпоче, они уже не знают, хоть и продолжают поддерживать ступу и пространство вокруг в идеальном порядке.

Когда мы были в монастыре, он утопал в тумане, ступа терялась уже на расстоянии нескольких метров, а потом на пару минут воздух вдруг стал прозрачным, и нашим фотокамерам удалось запечатлеть место последней земной строки Елены Рерих.

Есть в Калимпонге еще одна интересная усадьба (ныне в запустении) — Гаурипур, где жил Рабиндранат Тагор. Тагор встретился с Рерихами в 1920 году в Лондоне и остался их другом на всю жизнь. Именно он впервые познакомил Индию с творчеством Николая Константиновича Рериха. Выдающийся мыслитель, художник, композитор, поэт, драматург Тагор и сегодня почитаем в Индии. В советскую кинографию (фильм «Вам и не снилось») попала песня из «Последней поэмы» Рабиндраната Тагора: «Ветер ли старое имя развеял, Нет мне дороги в мой брошенный край…».

Наш путь лежал дальше в Сикким, на путешествие по этому индийскому штату требовалось специальное разрешение, которое в Дарджилинге мы не смогли получить — контора не работала по непонятным причинам. То ли из-за дождя, то ли из-за затянувшихся праздников или каких-то других местных событий. Поехали окольными путями, чтобы оказаться на том пропускном пункте Сиккима, где выдают разрешения.

Удивила «пограничница» довольно хорошим английским и вызвала уважение неподдельным интересом к новым людям, спрашивая обо всем, что мы могли ей рассказать за время оформления документов — о нас самих, о наших странах (Беларусь и Россия) и путешествиях; похвалила нашу группку за предусмотрительность — у всех оказались в нужном количестве фотографии и копии паспортов.

Одним из оставивших приятные воспоминания был небольшой монастырь приверженцев бон (бон-по) - тибетской религии, предшествовавшей буддизму. Вначале мы неприкаянно послонялись по дворику, заглянули в основную храмовую постройку, понаблюдали за детьми-монахами. Видимо, и за нами тоже наблюдали.

Через некоторое время подошел служка и знаками пригласил следовать за ним, пытаясь показать, что нас где-то ждут. Встретил нас лама, сносно говоривший по-английски, и любезно предложил показать монастырь. Довольно интересно рассказывал о символизме, традициях, о жизни в монастыре, но тут же переставал понимать язык нашего общения, когда появлялись, наверно, слишком глубокие, неудобные или просто «не те» вопросы. Ну да не в обиде — я бы тоже первому встречному не стала выкладывать все секреты. Затем лама пригласил нас на обед и накормил простыми, но сытными блюдами, что было весьма кстати.

В исследовательском институте тибетологии Намгьял (Гангток, Сикким) находится библиотека тибетских манускриптов, где собрана самая значительная коллекция рукописей, вывезенных из Тибета — более 30 000 древних документов, доступных для изучения. Как же мне хотелось хоть одним глазком взглянуть на эти сокровища!

Институт также обладает ценнейшей коллекцией танка - тибетской живописи на хлопковой ткани или шелке с изображением Будды, Бодхисаттв, мандал. Тут же много предметов культа и быта, священных реликвий. Если бы я заранее проштудировала информацию об этом заведении — наверняка отвела бы пару дней на выборочное знакомство с этими уникальными экспонатами. А тогда было у меня всего полдня.

Я перебиралась от одной танки к другой и возвращалась назад, ходила кругами, радостно узнавала знакомые символы, ужалась бездне того, что мне не было известно. Никак не могла вспомнить, как отличить Будду Медицины (а мне зачем-то это было очень нужно!), и обратилась за помощью к сотруднику. О! Тут-то все и началось.

Мы проболтали несколько часов, он показывал и рассказывал, уловив, что мне действительно хотелось знать. Я в очередной раз мысленно благодарила родной иняз за возможность свободно общаться. Я нашла для себя столько нового и получила столько впечатлений, что потом переваривала все это оставшиеся полдня. И - да, мое непреодолимое желание увидеть манускрипты сбылось. Мой нечаянный гид сам предожил взглянуть — я даже не помышляла его попросить об этом! На те рукописи, которые недавно принесли из хранилища для работы. Так неожиданно совсем незнакомый человек за тридевять земель от дома открыл для меня целый мир.

Сикким предлагает много возможностей для пеших вылазок. Для однодневных прогулок между деревнями чаще всего даже не требуется особый пропуск. Самое популярное направление — от Юксома до Ташидинга. Многодневные походы по гималайскому высокогорью, к священным озерам и перевалам, к подножию Канченджанги обычно требуют разрешения и проводников. А организуются, как правило, местными агентствами.

Столица Сиккима Гангток — идеальное место для того, чтобы отправиться на трекинг по высокогорным маршрутам, чтобы почувствовать дыхание Гималаев. Всегда можно подобрать тропу по силам.

Порой очень хочется отважиться и затеряться вдали от всех, без проводников, оставшись один на один с горами, небом и снежным безмолвием. Но для этого надо, чтобы горы тебя приняли, а ты их слышала, знала и понимала -- тогда разговор будет на равных.

***
Друзья, в течение года многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте посетителям TUT.BY, с нетерпением ждем на адрес media@tutby.com с пометкой «Фотоотдых»:

1. Историю вашего путешествия (Документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.

2. Фото ОДНИМ заархивированным файлом. Размер — 1200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 20 до 45 (не более!). Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в п. 2 — нам будет проще их ставить в новость.

3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки для вашего удобства по принципу номер фото — ваш комментарий.

Теги: знакомства, Новости