Резиденции, дворцы и Черное озеро. Маршрут по Беларуси, в котором не грустно встречать осень

Источник материала:

Конец августа, впереди осень. И у нас — финальное путешествие сезона. В этот (непоследний) раз создатель сайта globus.tut.by​​ Андрей Дыбовский предлагает отправиться в Сынковичи и Слоним, Коссово и Ружаны, Павлиново и Березу. Мы отыщем 500-летний оборонительный храм, барочную синагогу, впечатляющий замок, роскошный дворец и вдохновляющие панорамы, от которых забываешь дышать. Кажется, это наилучший способ попрощаться с летом и сказать «привет» осени.

На протяжении августа по четвергам мы рассказывали о небанальных и неизъезженных маршрутах по Беларуси. Каждый рассчитан примерно на два дня. Возможно, они помогут вам по-новому посмотреть на родные просторы. И — совершенно точно — ощутить «замілаванне» страной, которой есть что показать и рассказать о себе.

Маршрут по Гродненской области вы найдете здесь, за обаянием восточной Беларуси — сюда, открыть северо-запад страны можно тут.

Субботнее утро этого маршрута должно начаться на трассе М1. Если вы решили прогулять предыдущую поездку, где мы рассказывали, что можно увидеть, если всего лишь свернуть с «олимпийки», — сделайте остановку хотя бы в Ишкольди. Здесь, в лабиринте местных дорог, спрятался один из самых старых непеределанных костелов. Главное, не пропустить нужный поворот — и взамен вам откроется уникальная готическая архитектура.

Павлиново: усадьба, которая запомнится

После этого держим путь в сторону Слонима. Перед съездом с «олимпийки» заезжаем в деревню Павлиново. Тут вы найдете дикий парк и умиротворенное озеро, а главное — усадьбу рода Бохвицей.

Неоготическая усадьба была построена в 1906 году на средства Яна Оттона Бохвица — ветерана Крымской войны, противника крепостного права, патриота Речи Посполитой. После участия в восстании 1863−1864 годов он отбыл наказание в тюрьме и осел в этих краях. Одну из деревень — Флерьяново, куда мы заезжали в прошлый раз, он назвал в честь своего отца Флориана. А вот Павлиново носит имя его матери Павлины.

Спустя 33 года владельцы были вынуждены покинуть родовое гнездо. Когда западная Беларусь стала территорией БССР, в доме разметился военный госпиталь. Со временем вместо черепицы на крыше появилась оцинкованная жесть, место декоративной штукатурки на стенах заняла дешевая советская плитка.

Сейчас дом находится в крайне запущенном состоянии, но даже в таком облике он все еще красавчик — со стрельчатыми окнами, зубчатой крышей и скатными потолками.

Далее наш путь лежит в сторону Слонима. В этой части Гродненской и Брестской областей сконцентрировано множество исторических объектов мелкого и среднего калибра. Наш маршрут пройдет по самым крупным из них.

Жировичи: полтысячи лет истории и знаменитая икона

Монастырский комплекс в Жировичах, пожалуй, самый известный центр православия в Беларуси. Возраст этого места — почти полтысячи лет! Здесь прекрасно сохранились собор первой половины XVII века, Явленская, Свято-Никольская и Крестовоздвиженская церкви, семинария, трапезная и сам монастырь, датой основания которого считается 1470-й год. Несмотря на упадок, который поселился здесь в XX веке, это место никогда не было заброшено. А в семинарии беспрерывно велась подготовка священников.

Во время Первой мировой войны церковное имущество монастыря было перевезено в Москву — в подвалы собора Василия Блаженного. В том числе и чудотворная икона Божьей Матери. Легенда о ней звучит так: юные пастухи зашли в густой лес и увидели ее сияние среди ветвей груши. По одной версии, это случилось в 1470-м году, по другой — в 1494-м. В 1920-х икону смогли вернуть домой — настоятелю монастыря удалось тайно перевезти ее… в банке от варенья. Размер иконы — буквально с ладонь.

Также на территории монастырского комплекса есть два источника — Дальний и Ближний, вода которых считается целительной. В них, кстати, можно окунуться. А еще, говорит Андрей Дыбовский, в Жировичах действует церковный хор, который понравится даже неценителям «всего такого».

Слоним: лучшее виленское барокко и вау-синагога

Зависнуть в Слониме можно хоть на целый день. Но впереди у нас — еще уйма впечатлений. Тем не менее проехать совсем мимо будет ошибкой (а еще здесь как раз можно пообедать).

Must see in Slonim — это костел святого Андрея и барочная синагога.

Фарный костел в Слониме — один из лучших примеров виленского барокко в Беларуси. Его построили в 70-х годах XVIII века, сейчас он стоит на площади Льва Сапеги (хотя понять, что это площадь, довольно непросто). Башни храма на 45 градусов повернуты к фасаду — обратите на это внимание. И на табличку у входа — тоже: она наглядно показывает, как шла реставрация храма, который после Второй мировой использовался как склад для хранения огурцов и капусты. Да-да.

Синагога находится прямо в центре, на улице Первомайской, у рынка. Еще недавно к ее стенам тянулись палатки, предлагавшие купить джинсы, куртки и тому подобное. Сейчас памятник архитектуры XVII столетия находится на консервации. С перспективами у него пока все туманно.

Притом что слонимская синагога — это редкий пример барочной архитектуры, которая сохранилась в Восточной Европе.

Храм действовал до 1940 года, и с тех пор он пустует. Внутри каким-то чудом сохранилась бима — архитектурное сооружение, где читались свитки Торы. А у стены, которая «смотрит» в сторону Израиля, — арон а-кодеш. Это специальное место, где хранились свитки Торы. Его можно распознать по рельефам и росписям. Попасть внутрь синагоги запрещено, но однажды Андрею Дыбовскому удалось это сделать — и он, признается, был сильно впечатлен.

Если после наших маршрутов вы все еще боитесь кладбищ, то ваш путь до Сынковичей пройдет без остановок. Иначе можно было бы заехать на старое слонимское кладбище, где на одном холме находятся как захоронения немецких и русских солдат Первой мировой, так и могилы погибших в советско-польской войне. А еще оттуда открывается чудесный вид на старый центр Слонима, говорит Андрей Дыбовский. Место для получения эстетического удовольствия странное, конечно, но как есть.

Сынковичи: самая крутая оборонительная церковь

В чистом поле вы сразу увидите ее — церковь святого Михаила Архангела в Сынковичах (старые энциклопедии говорят, что правильно говорить Сынко́вичи).

О дате ее постройки ведутся споры. Наиболее вероятно, что церковь возвели в конце XV — начале XVI века. Массивные стены, башни и бойницы делают ее похожей на небольшой замок. Она и вправду служила для обороны Сынковичей, но всегда оставалась (и остается!) духовным центром этого места.

Если вы приедете в Сынковичи, а церковь будет закрыта, обязательно отыщите номер священника, чтобы попасть внутрь. Обычно его оставляют на инфостенде или у входа. Поднимитесь наверх по винтовой лестнице, которой, на секундочку, 500 лет. Там, на чердаке, можно увидеть, что такое готические своды. И не упускайте возможность поговорить с самим священником — он, по словам знающих, очень классный.

Если отойти подальше в поле, к одинокому дереву, вам откроется отличный вид на саму церковь. Хорошие снимки и остановка дыхания (всего на несколько секунд) вам гарантированы.

Зельва: милый костел и дом Ларисы Гениюш

Затем мы рулим в городской поселок Зельва. Здесь вас поджидает неоготический костел 1913 года — с изящными башнями, стрельчатыми окнами и арками, а во дворе — небольшой водопад и ухоженный ландшафтный мини-парк. На фоне одноэтажной застройки храм выглядит особенно благородно.

Недалеко от костела стоит православная церковь с нелепой луковкой на крыше. Прихожанкой этого храма была поэтесса Лариса Гениюш. В Зельве она провела последние 27 лет своей жизни.

Лариса Гениюш, если помните, была генеральным секретарем правительства БНР в эмиграции. Она помогала политическим беженцам, военнопленным и эмигрантам. После Второй мировой войны вместе с мужем ее приговорили к 25 годам лагерей якобы за сотрудничество с нацистами, спустя время срок был уменьшен до 8 лет. После освобождения поэтесса приехала на родину мужа, где провела 27 лет. Но советское гражданство она так и не приняла.

Недалеко от Красносельска затаились знаменитые меловые карьеры. Ясное небо, белые берега и прозрачная голубая вода — красота такая, что сердце замирает. Тот редкий случай, когда рука человека не разрушила, а создала нечто прекрасное. Жаль, что сейчас карьеры закрыты для посещения. А иначе вы понимаете, куда ехать.

Движемся дальше и попадаем в поселок Россь. Здесь вы найдете внушительную водяную мельницу, дом садовника, церковь и, главное, — костел. В нем находится то, чего вы точно еще не видели, — каменное резное надгробие прямо внутри храма. Выглядит оно вот так.

Поужинать и заночевать можно в Волковыске. Здесь вам предложат не одну опцию и для вкусного ужина, и для хорошего сна.

***

Уже сентябрьским, но все еще бодрым утром выезжаем в сторону Ружан.

В 10 километрах от Волковыска скрывается деревня Гнезно. В ней стоит костел, который строился в самом начале 1500-х годов. Это настоящая поздняя готика. Хотя архитектор, проектировавший храм, немного колебался в стилях, поэтому добавил к нему немного ренессансных черт.

По пути в Ружаны вам встретится деревня Подороск. Тут находится усадьба Чечотов-Бохвицей. Невероятно, но вокруг усадьбы сохранилась мощная въездная брама и оригинальная ограда. Редкость.

В деревне Краски (какое название!) стоит усадебный панский дом. По мнению Андрея Дыбовского, он один из самых впечатляющих в белорусских краях. Сейчас он находится на реконструкции, поэтому доступ может быть закрыт.

Ружаны: любителям контрастов понравится!

И вот вы в Ружанах.

Сегодня Ружаны — это небольшой поселок городского типа, а раньше он был средочием мощи целого государства. Только представьте: здесь жил Лев Сапега, сюда приезжали короли, послы и светлые умы Великого княжества Литовского, тут находилась казна, архив и склад оружия.

Сейчас замок Сапегов соседствует с современным укладом полугородской жизни: деревянные дома на фоне замка смотрятся эффектно. Любителям контрастов понравится!

Изначально, на стыке XVI и XVII веков, ружанский замок строился как резиденция канцлера Льва Сапеги. Позже он стал дворцовым ансамблем. К этому приложил руку саксонский архитектор Ян Самуэль Беккер, как, впрочем, и ко всему облику Ружан того времени. Во дворце находились огромная библиотека, театр, оранжерея, картинная галерея, а рядом — английский сад.

После ноябрьского восстания 1831 года фамильная резиденция перешла в казенную собственность Российской империи. Позже во дворце разместилась ткацкая фабрика. Первая и Вторая мировые войны окончательно разрушили дворец. Но руины — даже руины! — впечатляют.

В 2012-м были отреставрированы боковые флигели и въездная брама. На ее вершине стоит скульптура, которая, по легенде, указывает в сторону Вильни — туда, где похоронен прах Льва Сапеги.

В центре Ружан вы сможете отыскать символ религиозной толерантности белорусов: в 200−400 метрах друг от друга стоят костел Святой Троицы, Петропавловская церковь и синагога.

Троицкий костел в 1596 году строили как родовой храм семейства Сапегов. С тех пор он несколько раз менялся: с деревянного на каменный, с барокко на классицизм. О своем создателе здесь напоминают распятие родом из начала 17-го века, герб Сапегов и надпись о том, на чьи деньги костел был построен.

Петропавловская церковь стоит в 180 метрах от костела. Строили ее как униатскую, и она до сих пор сохранила малозаметные намеки на свое происхождение. На куполе церкви можно разглядеть фрески XVIII столетия, на которых святые изображаются очень неканонично. На стене висит круглая икона, что нетипично для православной традиции.

Замыкает треугольник полуразрушенная синагога. Ее построили в XVIII веке.

Коссово: величие, умиротворение, потрясающий вид

Белорусское Коссово — это фонетическая тезка автономной области на Балканах. История этого городка связана с двумя громкими фамилиями — Костюшко и Пусловские.

Подъезжая к Коссово, забудьте о всех проблемах, которые когда-либо вас касались (или заприте их в багажнике). Это место создано для того, чтобы созерцать, вдыхать прозрачный воздух, прислушиваться к себе, природе и никуда не спешить.

Неподалеку от города, в Меречевщине, расположились дом-усадьба Тадеуша Костюшко и дворец Пусловских. Дворец взобрался на небольшой холм, откуда открывается потрясающий вид. Золотистые поля, которые упираются в небо (или наоборот), озеро, пруды, усадьба — здесь правда можно оставить свое сердце.

Сам дворец уже частично открыт для посещения. В одном из залов расположились стенды, которые рассказывают об истории Коссово и рода Пусловских. Некоторые факты вы точно прочтете впервые. Но самое здоровское — можно прикоснуться к открытой кирпичной кладке, которая видела и роскошь, и пожары, и запустение, и равнодушие, и возрождение этого места.

Дворец построен в 1838 году в неоготическом стиле. Ему всего 181 год, но легенды о палаце прочно обосновались в народной памяти. Возможно, потому, что поражали воображение. Говорят, что от Коссовского палаца до Ружанского замка существует подземный ход, по которому могли проехать тройка и карета. Что в самом дворце был хрустальный пол, под которым размещался аквариум с экзотическими рыбами. А по ночам по дворцу гулял лев, который охранял сон Пусловских.

Усадьба Тадеуша Костюшко, которую можно увидеть сегодня, полностью восстановлена. Оригинальный дом, в котором родился герой трех стран, сожгли во время войны. В 2004 году на его фундаменте возвели новый — выглядит он максимально близко к оригиналу. Внутри сейчас действует музей, который рассказывает о быте семьи Костюшко.

Рядом с домом стоит первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко. Идею установить его подал журналист Глеб Лободенко. Всего за несколько недель нужная сумма была собрана, еще за три месяца проект удалось согласовать с властями. Так появился действительно народный памятник, которого хотели все — и власти, и сами неравнодушные белорусы.

На другом конце Коссово над панорамой города возвышается Троицкий костел. Раньше на его месте стоял деревянный храм, в нем крестили Тадеуша Костюшко. Но костел сгорел дотла. В пожаре уцелела лишь икона Божьей Матери, которую нашли под слоем пепла. Новый каменный храм построили в 1877 году.

Нехачево: оно же Коссово, только Полесское

После Коссово направляемся в Березу. По пути заедем в Нехачево. Здесь сохранилась почтовая станция середины XIX века. Не так давно из нее выгнали дух запустения, отремонтировали и превратили в гостиничный комплекс. Лошадей здесь, как раньше, поменять нельзя, а вот перекусить и переночевать — легко.

Железнодорожная станция в Нехачево называется «Коссово-Полесское», хотя город с таким названием находится в 12 километрах отсюда. Почему так? По версии местных жителей, железная дорога должна была пройти через Коссово — так бы она шла напрямую. Но местное население выступило против: зачем нам здесь приезжие? Свое решение они отстояли, проект поменялся — и железная дорога пошла в обход. Маршрут изменился, но название станции осталось прежним.

Береза: руины монастыря

Главное, за чем стоит ехать в Березу, — это монастырь картезианцев. Когда-то он считался одним из самых крупных и богатых монастырей во всей Речи Посполитой. Сегодня от него остались лишь руины. Но даже они производят вау-впечатление. А масштаб поражает!

Картезианцы — это монашеский католический орден с о-о-очень строгим уставом. Этот устав в какой-то степени считывается даже в архитектуре комплекса.

Например, какое-то время монахи должны были хранить обет молчания. Чтобы его не нарушить (и лишний раз не подвергнуть искушению силу воли), у каждого была отдельная келья, которая соединялась с остальным миром через небольшое отверстие для еды. Возле кельи находился внутренний дворик, где монах сам выращивал себе продовольствие.

До сегодняшнего дня дожило несколько монастырских корпусов, башня костела, госпиталь и ограда. Часть зданий в середине XIX века была разобрана для строительства солдатских казарм. Въездную браму недавно отремонтировали, и она, кажется, потеряла часть своего обаяния.

Солнце, наверное, уже клонит свою огненную голову к горизонту — пора завершать день. Если у вас все-таки остались силы и желание, по пути можно заехать в Старые Пески. Здесь когда-то находилась еще одна усадьба Пусловских, от которой осталась брама прямо над дорогой. Выглядит она прямо как замок.

Неподалеку от Старых Песок находятся два озера. Одно — Белое, второе — Черное. Если приход осени вас радует, выбирайте Белое, если вызывает тоску — Черное — и айда прощаться с летом.