Источник материала:
Затеяв строительство дома, многие уже на этапе закладки фундамента начинают задумываться об ограждении участка. Как сторожить строительные материалы? Как уберечь молодые и хрупкие посадки от визитов непрошеных гостей? Когда дом готов, проблема защиты собственности по-прежнему не дает покоя. Оберегающая, ограждающая функция — пожалуй, главное назначение заборов. По крайней мере, тех капитальных конструкций, что строятся по периметру наших владений.
Забор — это конструкция, состоящая из трех основных компонентов: опорных столбов; пролетов (или прогонов), включающих заполнение и элементы его крепления к опорам — горизонтальные прожилины (или слеги), а также входного проема — ворот или калитки. Дополнительно забор можно оснастить козырьками для защиты от дождя и снега, подсветкой, различными декоративными элементами, системами сигнализации и видеонаблюдения.
Для сооружения ограждений используют самые разные материалы: дерево, кирпич, металл, железобетон, натуральный камень или всевозможные их комбинации. Устанавливают забор обычно до начала строительства дома, одновременно с проводкой электричества и воды, оставляя проем шириной 5—6 м, чтобы могла проехать машина с любыми необходимыми материалами. Позже этот проем будет окультурен и превратится в симпатичные ворота.
Какие же заборы нынче в моде? В основном это глухие ограды высотой, как минимум, 2, а то и все 2,5 м, настоящие «крепостные стены». И это понятно: жители городов устают от постоянного воздействия цивилизации — скопления людей, машин, домов. Вот и выезжают на природу с одной лишь целью — уединиться, спрятаться и отдыхать. К сожалению, и декоративная сторона при такой высоте и конструкции глухого типа, как правило, обращена к участку. Стоимость каждого забора складывается из трех компонентов: материалов, доставки и работ. Сумма двух последних может доходить до 70% от стоимости материалов, а иногда может быть даже выше.
«Глухой» или нет?!
Некоторым хочется отделиться, создать свой мирок и спокойно его обживать. Но с декоративной точки зрения такие конструкции громоздки и редко гармонично вписываются в ландшафт. Забор создает густую тень. Помимо этого, сплошные ограды, особенно расположенные на равнине, вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения. Результат — разрушительные потоки воздуха, мешающие расти расположенным вблизи забора зеленым насаждениям. «Прозрачные» же конструкции (их также называют неглухими, решетчатыми, открытыми) снижают скорость ветра, рассеивают его энергию и предотвращают появление вихревых потоков. Подобные ограждения зрительно более легки и воздушны, их можно вписать в любой ландшафт, даже небольшой по площади.
Дерево
Такие конструкции лучше устанавливать с использованием более прочного материала для опорных столбов — металла, железобетона, кирпича. Из дерева же изготовляют пролеты. Деревянные заборы — это и частокол, и штакетник. Элементы заполнения могут укладываться горизонтально, вертикально, крест-накрест или образовывать более сложные рисунки. Особо популярный материал — сосна, сочетание цены и качества которой оптимально. Более элитным считается дуб, который дороже лиственницы в среднем в 1,5 раза.
Деревянный забор обязательно обрабатывают защитно-текстурными пропитками. Также древесину можно окрашивать в различные цвета или тонировать, имитируя ценные породы.
Для штакетника и сплошного забора специалисты рекомендуют использовать строганую доску толщиной 20—25 мм и шириной 80—150 мм. А вот для сооружения частокола уже понадобятся оцилиндрованные бревна диаметром 100—180 мм.
Металл
Рынок предлагает большое количество самых разных решений вопроса сооружения ограды с использованием металла. Во-первых, это может быть сплошной забор, изготовленный из гладкого или гофрированного металлического листа. Гладкий лист очень тяжелый (весит приблизительно 12 кг), не слишком прочный и потому используется редко. А вот его «собрат» — профилированный металл (или гофролист) более популярен. Толщина самого листа составляет 0,5—0,7 мм. Высота и форма профиля могут быть различными. Для ограждающих конструкций обычно используют оцинкованные изделия. Штампованные ребра делают их более жесткими, чем гладкий металлический лист. Горизонтальные прожилины обшивают профнастилом с одной или двух сторон. Во втором случае ваш забор будет в равной мере декоративен снаружи и изнутри. Металлический забор может быть решетчатым — это как простейшая сетка-рабица, так и различные сварные и кованые конструкции. Стоимость определяется в основном сложностью рисунка и, соответственно, сложностью изготовления.
Кирпич
Кирпичные заборы наиболее долговечны. При соблюдении всех эксплуатационных условий они служат, как минимум, 50 лет и к тому же не требуют ежегодного обслуживания. Существенным препятствием для возведения кирпичной конструкции может стать лишь ее сравнительно высокая стоимость. Кирпичный забор — конструкция тяжелая, требующая свайно-ленточного фундамента. При строительстве каждые 2—3 ряда кладки необходимо армировать с помощью специальной сетки. Важно, чтобы кирпичная стена была строго вертикальной, углы ровными, иначе под воздействием атмосферных осадков кирпич начнет крошиться.
Однако кирпичная ограда — это совсем не обязательно глухая стена с рисунком классической кладки. Кирпичи можно укладывать не только вплотную, но и с промежутками или же создавать самые разные геометрические узоры, комбинировать материал с другими — металлом, деревом.
Камень
При возведении заборов камень — как натуральный, так и искусственный — можно использовать в качестве основного или облицовочного материала (для конструкций из бетонных панелей, блоков или кирпича). Обычно применяются не слишком ценные породы — песчаник, известняк, ракушечник, доломит. Каменные ограды, как и кирпичные, отличаются прочностью и тоже требуют возведения ленточного фундамента. Полностью каменный забор «собирают» из достаточно крупных валунов (диаметром 10—30 см), песчаных или известковых булыжников, скрепляя их кладочным раствором.
Декоративные свойства натурального материала необычайно привлекательны. Рисунок, расцветка и фактура камня индивидуальны и неповторимы, поэтому и ваш забор будет не похож даже на самые «похожие» сооружения.
Бетон
Монолитные панели размером 3 Ч 2,5 или
3 Ч 4 м и толщиной 150 мм (так называемые «вафли"), повсеместно используемые для ограждения промышленных объектов и не слишком элегантные на вид, в частном заборостроении практически не применяются, разве что в качестве основы под облицовку камнем. При сооружении ограждений чаще используют декоративный (или архитектурный) бетон. Бетонные сооружения привлекательны простотой монтажа. Ограждающие конструкции возводят и из строительных блоков — керамзитобетонных, пенобетонных и др. Потом блоки можно облицевать камнем или оштукатурить.
Живые изгороди
Для создания живых изгородей используют быстрорастущие кустарники, которые обладают плотной кроной и хорошо зимуют. Если вам нужна полноценная ограда, отдайте предпочтение крупноразмерным породам, достигающим в зрелом возрасте высоты 2—3 м. Для аккуратно подстриженных изгородей хорошо выбрать боярышник, некоторые виды барбариса, калину. Для неформованных — растения, не поддающиеся стрижке: высокорослые виды шиповника (скажем, розу собачью), некоторые виды жасмина, жимолость, лещину, иву, декоративно-лиственные формы дерена. Такие изгороди способны цвести и плодоносить. Вечнозеленые ограждения формируют и из хвойных пород — туи или ели, но растут они довольно медленно. Чаще всего живая изгородь формируется из растений одного вида. Сочетая же разные сорта кустарников, композицию можно сделать более нарядной и привлекательной.
Саженцы помещают в траншеи в один, два или три ряда, в шахматном порядке. Каждая траншея выкапывается размером не менее 50 см в ширину и столько же в глубину. Молодые растения высаживаются с определенной частотой: примерно
5 кустов барбариса, 3—4 — боярышника, 2—3 — туи на 1 погонный метр. После посадки почву вокруг саженцев тщательно утаптывают и поливают. С двух сторон от посадок можно насыпать земляные валики, которые будут удерживать воду. Верхушки саженцев лиственных пород перед посадкой обрезают — для лучшего кущения растений. Декоративные стрижки повторяют регулярно, в среднем 2—3 раза в сезон.
Живая изгородь используется не только для ограждения участка, с ее помощью можно оформить дорожки, зоны отдыха, разделить свои владения на отдельные фрагменты. Для средневысокой изгороди (до 1,5 м) лучше выбирать шиповник, спиреи, кизильник, кустарниковые ивы. Для низких бордюров (30—50 см высотой), окаймляющих дорожки, цветочно-газонные клумбы, подойдут карликовый барбарис, черника, тимьян, брусника.
Стиль
Ограждающая конструкция, из какого бы материала она ни состояла, должна гармонировать с домом и окружающим его ландшафтом. Существует определенная взаимосвязь между высотой и внушительностью конструкции здания, площадью участка и забором: они должны быть соразмерны. Так, небольшой садик, занимающий 8—10 соток, «раздавится» глухим двухметровым ограждением и будет казаться совсем тесным. И, наоборот, если на участке растут уже взрослые деревья (например, высокие сосны) и построен многоэтажный дом, слишком низкий забор будет выглядеть нелепо.
Открытые сады лучше окружать «прозрачными» конструкциями. Представим себе, что ваш ландшафт наполнен воздухом, огромное пространство занимают газоны и невысокие цветники. В качестве ограждения для такого сада подойдут ажурные кованые решетки, рисунок которых будет включаться в общий «разговор» скамеек, фонарей, мостиков, обрамления водоемов. Наполненные растительностью ландшафты нуждаются в более массивных заборах.
Дом, участок и ограждение должны быть выдержаны в едином стиле. В классическом саду со стрижеными бордюрами и украшенным колоннами фасадом уместен довольно массивный гладкий оштукатуренный или кирпичный забор, опорные столбы которого по форме схожи с колоннами здания. Бревенчатый дом лучше окружить частоколом или внушительной деревянной оградой, обитые вагонкой или сайдингом здания — более легкими конструкциями, например, штакетником. В восточных садах уместны бамбуковые конструкции. Кирпичный дом потребует пропорциональной ему по высоте и массивности кирпичной или каменной ограды — она может удачно дополнять кирпичное сооружение для барбекю.
Мотивы кантри — подсолнухи и огородные грядки в саду, расставленные телеги, домик в деревенском стиле — хорошо дополнить плетеной изгородью.
Плетень
Полностью законченная плетеная ограда (вне зависимости от своей длины) — достойное украшение вашего сада. А главное — ее несложно соорудить самостоятельно.
Натяните шнур для разметки. Заострите (подрежьте наискосок) концы нескольких ивовых прутьев и воткните их сантиметров на десять в землю, ориентируясь по шнуру и расположив их на равном расстоянии друг от друга. Эти прутья должны быть несколько толще остальных, используемых для непосредственного плетения.
Между прутьями, по всей длине ограды, переплетите горизонтальные полоски из ветвей, сложенных по четыре. Всего должно получиться шесть или семь таких рядов. Для завершения верхней отделки бордюра необходимо пропустить в ячейки другие ивовые ветви. Эти загнутые ветви образуют переплетение, закрепляющее нижние ряды. Торчащие концы обрезаются секатором.
Если земля рыхлая, слегка утрамбуйте ее, чтобы лоза крепче держалась. Воткните прутья ровно в ряд, размещая их друг от друга на расстоянии, примерно равном ширине подошвы взрослого человека.
Подготовила Наталия ОДИНЦОВА
