Красота по-американски. Снежные вершины и 45-градусная жара национальных парков США
21.09.2017 08:48
—
Новости Hi-Tech
|
В Америке очень развит внутренний туризм. Система национальных парков, заповедников и исторических памятников, всевозможные парки штатов, да и просто красивые пейзажи, живописные берега рек и озер — всё это активно предлагается туристам за деньги или бесплатно, но и в том и в другом случае дарит эстетическое удовольствие. Во время нашего В этом материале мы покажем очень разнообразную американскую природу. Приготовьтесь, будет очень много красивых кадров! Следуя маршруту Ильфа и Петрова, которые проехали по США в 1935 году, мы посетили сразу несколько национальных парков. Об одном из них — Гранд-Каньоне — уже сделан отдельный репортаж ( Вообще, в Америке сейчас 59 национальных парков, подчиняющихся соответствующей службе. И это не просто «природные памятники», охраняемые государством, но и источник заработка на туристах. Все парки, которые мы проехали, схематично выглядят примерно одинаково. У них несколько входов (точнее, въездов, ибо путешествовать пешком по США вы вряд ли будете) возле каждого обязательно будет находиться большой или небольшой информационный центр, где можно взять буклет с картой парка, купить входной билет и перекусить. Стоимость въезда отличается в зависимости от парка. Если вы частый посетитель таких мест, лучше всего купить «проездной» — годовой пропуск во все американские нацпарки стоимостью 80 долларов. Он полностью окупится у вас уже после 3−4 посещений. Еще один неотъемлемый атрибут любого парка — магазин сувениров. В нем будет продаваться всё, на что только можно нанести символику парка — брелоки, магниты, ручки, кепки, футболки, толстовки, куртки… И Петрифайд-Форест не стал исключением. Петрифайд-Форест (англ. «Petrified Forest» — «Окаменелый лес») расположен в штате Аризона, это одно из самых крупных мест нахождения окаменелых деревьев. Нацпарк делится на две территории — северную и южную. Северную территорию часто называют «цветной пустыней» из-за причудливых разноцветных холмов. А залежи окаменелостей встречаются на южной территории. Вот как рассказали о Петрифайд-Форест Ильф и Петров: «Мы проезжали «painted desert» — «окрашенную пустыню». До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели, тянулись гладкие песчаные холмы. Они налезали друг на друга, образовывали гребни и жирные круглые складки. Они были чудесно и ярко раскрашены природой в синий, розовый, красно-коричневый и палевый цвета. Тона были ослепительно чисты. Слово «пустыня» часто употребляют как символ однообразия. Американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые два-три часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов, допотопных ящеров. Но впереди нас ожидало нечто еще более замечательное. Мы въезжали в огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы не заметили ничего особенного, но вглядевшись попристальнее, увидели, что в песке и щебне торчат пни и лежат стволы деревьев. Подойдя поближе, мы рассмотрели, что и щебень представлял собою мелкие частицы окаменевшего леса. На этом месте несколько десятков миллионов лет тому назад рос лес. Не «так давно лес этот нашли в виде поваленных окаменевших стволов. Это поразительное зрелище — посреди пустыни в великой тишине лежат стволы деревьев, сохранившие внешность самых обыкновенных древесных стволов красно-коричневого цвета. Миллионы лет шел процесс замены частиц дерева частицами соли, извести, железа. Деревья приобрели твердость мрамора. В заповеднике выстроен маленький музей, где препарируют чурбанчики окаменевшего дерева. Их распиливают, полируют. Поверхность среза, сохраняя все линии дерева, начинает сверкать красными, синими и желтыми жилками. Нет таких мраморов и малахитов, которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом. В музее нам сказали, что этим деревьям сто пятьдесят миллионов лет. Самому музею было, вероятно, не больше года. Это было маленькое, но вполне современное здание с металлическими рамами окон и дверей, с водопроводом, с горячей и холодной водой. Заповедник окаменевшего леса тщательно охраняется, с собою нельзя брать ни одной песчинки. Но только мы выбрались за пределы заповедника, как увидели газолиновую станцию, обнесенную забором из наваленных кое-как окаменевших деревьев. Тут же шла бойкая торговля кусочками дерева по пятнадцати центов и выше. Какой-то кустарь-одиночка с мотором (гудевшим на всю пустыню) лихорадочно выделывал сувениры — брошки и браслеты, пилил, точил и полировал. Стоило ли лежать столько миллионов лет, чтобы превратиться в некрасивую брошку с надписью: «На добрую память». Поразительно, насколько описание парка советскими писателями совпадает с тем, что увидели мы. Те же цветные холмы, те же деревья, те же строгие правила, тот же самый магазин с отполированными окаменелостями (стоимостью до 8 тысяч долларов) и та же самая бензоколонка за воротами парка с частоколом из древних деревьев, от которых можно совершенно бесплатно отломать себе сувенир на память. Северную и южную часть парка разделяет автомагистраль I-40, дублирующая в этом месте легендарное, но уже несуществующее шоссе 66. О том, что здесь была дорога, сейчас напоминают лишь старые деревянные столбы без проводов и проржавевший остов машины, специально выставленный для фотосессий. Чуть дальше виден поток машин современной трассы. Мы пробыли в парке до вечера, ожидая сделать красивый предзакатный кадр. Но ближе к 6 вечера подул сильный холодный ветер, буквально вырывающий фотоаппарат из рук. Чистое пару часов назад небо заволокло тучами. К счастью, незадолго до того, как солнце скрылось за холмами, фотографу всё-таки удалось поймать удачный кадр. Наш путь из Аризоны в Неваду лежал через южную часть Юты. Здесь находится еще один национальный парк — Зайон, который тоже в прошлом веке посетили Ильф и Петров. И тут впервые с самого начала большого путешествия от нас отвернулась удача. Вы можете сколь угодно тщательно планировать маршрут и встречи с героями, предварительно бронировать гостиницы и транспорт, но есть одно обстоятельство, которое нельзя заложить в начальный план — природа. Уже на въезде в Зайон нас остановил водитель, сообщивший, что из-за камнепада в тоннеле за основным въездом дорога перекрыта. Официальный twitter парка не давал даже приблизительное время восстановления движения, и нам пришлось поехать в объезд, добавив к маршруту еще 150 км и два часа пути. Впрочем, эта часть пути была живописной и без национального парка. Пустынный пейзаж Аризоны с ее невысокими холмами, кустарниками и каньонами сменили горы, деревья и зеленая трава. Зайон — огромный и очень красивый парк площадью 593 квадратных километра. Его главной достопримечательностью является каньон длиной 24 км и глубиной до 800 м, вымытый рукавом реки Вирджиния в песчаниках Навахо, а главной «фишкой» — длинные (по несколько километров) пешие тропы. Именно поэтому, как у въезда в нацпарк, так и в самом Зайоне расположены невысокие двух- и трехэтажные отели. Потратив целый день на прогулки, тут можно хорошо отдохнуть и выспаться в крайне живописном месте. «Еще вчера нам казалось, что на свете не может быть ничего более величественного, чем Гранд-каньон. Но прошел всего лишь один день, и мы увидели нечто, если и не такое громадное, то неизмеримо более сложное и фантастическое. На Гранд-каньон мы смотрели сверху. Зайон-каньон мы проезжали по дну или по выступам стен, в которых была пробита дорога. Гранд-каньон представлялся нам формой гор, горами наоборот. Здесь мы видели стены каньона, которые представлялись нам горами в обыкновенном понимании этого слова. Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не было и не может быть никаких сравнений. Мы попали в волшебное царство детских снов и видений. На дороге, по которой мы ехали, лежала тень, а нависшие сверху толстые скалы были освещены солнцем. Перед тем как покинуть Зайон-каньон, мы заехали в знаменитую расселину между скалами, которую обожествляли индейцы и которая называется «Храм Синоуава». Посредине расселины на огромном цоколе сидел пузатый, безобразный бог. Мы долго смотрели на него, прежде чем поняли, что это сделано не людьми, а природой. Вокруг монумента шумела быстрая речка, ворочая камушки», — писали об этом парке Ильф и Петров. Советские писатели не упомянули еще один важный момент — парк буквально кишит оленями, которые ходят как в стадах, так и поодиночке и почти не боятся людей. Во всяком случае, нам удалось подойти к ним на расстояние в несколько метров. Между двумя национальными парками — Зайоном и Долиной смерти на нашем маршруте был Лас-Вегас. Подробный репортаж об этом «городе грехов» Плотина была открыта еще в 1936 году, но до сих пор остается одним из самых впечатляющих творений человека. Ее высота — 221 метр, длина — 379 метров, а в строительство было вложено 700 миллионов долларов (в современном эквиваленте). На возведении сооружения было задействовано более 5 тысяч человек, более 100 из них погибли на рабочем месте. Прямо на дамбе строителям установлен памятник. Интересно, что дамба разделяет два штата — Неваду и Аризону с разными часовыми поясами, поэтому на въезде с каждой стороны установлены часы. А еще плотина «засветилась» в нескольких голливудских фильмах (например, в «Трансформерах») и компьютерных играх (Grand Theft Auto: San Andreas). Американцы сделали из внушительного сооружения полноценный туристический объект. Проезжающие по плотине машины окружают толпы людей со всего мира, гуляющие и фотографирующиеся на двух сторонах дамбы. Здесь просто огромное количество автомобильных стоянок, ресторанов и магазинов сувениров. В момент нашего приезда (середина мая) тут было очень жарко, поэтому на въезде на стоянку у нас уточнили, нет ли в машине домашних животных. Если бы они были, их бы попросили забрать с собой (чтобы те не задохнулись). Оставите — получите штраф. Еще один момент — на въезде есть выборочный полицейский досмотр, появившийся после терактов 11 сентября 2001 года. Всё-таки плотина — это стратегический объект. Наши восхищенные лица проверяющим не показались подозрительными, поэтому мы проехали на территорию без дополнительной проверки документов. Обратите внимание: на берегах озера Мид (перед плотиной) остался след от максимального уровня воды, зафиксированного в 1983 году. Причиной такого повышения уровня стало рекордное количество осадков, выпавшее в западной части США в результате природного явления Эль-Ниньо. Ранним утром мы уезжаем из Лас-Вегаса и по пути к Сан-Франциско попадаем в последний на нашем пути национальный парк — Долину смерти. В отличие от всех предыдущих парков мы здесь не встретили въездов с проверяющими и туристических магазинов. Это была просто пустыня с двухполосной дорогой. Прямо, как в американских фильмах. И это был самый неприятный наш переезд за всё путешествие. Нужно понимать, что у Долины смерти — самый сухой и самый жаркий климат среди национальных парков Соединенных Штатов. И пусть мы были там в мае, а не в июле, это ощущалось в полной мере. Земля и небо как будто выцвели — сверху нас накрывало волнами жары, а снизу была практически белая, местами потрескавшаяся земля. После пары остановок для фотосессий уже просто не хотелось выходить из машины. Кондиционер работал на максимальной мощности, однако даже в таких условиях в машине не было комфортной прохлады — за окном 44 градуса и ни одного облачка на небе. Тем не менее указатель «70 метров ниже уровня моря» и белое озеро соли невдалеке всё-таки заставили нас припарковать машину и выйти навстречу пустыне. Позже мы узнали, что неподалеку было место под названием Бэдуотер — вторая по глубине наземная точка в западном полушарии — 86 метров ниже уровня моря. Немного пройдя по засохшим белым холмикам, мы даже нашли жидкость в небольшой красной лужице, покрытой слоем засохшей соли. Подо «льдом» оказалась очень горячая вода с неприятным сероводородным запахом. Спустя 20 минут прогулки под нещадно палящим солнцем начало стучать сердце, а в голову приходить мысли о бедных людях, которым когда-либо приходилось преодолевать этот ад на Земле на своих двоих, без машины с кондиционером. Выехав из низины, мы начали забираться на горы. Через несколько минут из минусовой высоты ты попадаешь на 1,5-километровую вершину, потом спуск вниз и опять высотный подъем. Мотор ревет, кондиционер шумит, жара не спадает, а ты думаешь только о том, чтобы машина вдруг не подвела, и ты не оказался один посреди этой негостеприимной пустоши и жары. К счастью, после второго перевала природа вокруг резко изменилась. Дорога пролегла вдоль горных вершин, покрытых снегом, озер и пастбищ. Мы проехали чистилище и попали в рай! На ночевку мы остановились в небольшом ородке Маммот Лейкс, расположенном на высоте 2400 метров над уровнем моря. Тут еще лежали горки черного, тающего снега, что очень контрастировало с картинкой, которую мы видели несколько часов назад. Здесь же нам сказали, что планы по поводу посещения нацпарка Йосемити можно отменять из-за сошедшей снежной лавины. Еще одно (и к сожалению, не последнее) вынужденное изменение планов. Уже через день нас встретил очень особенный город — Сан-Франциско. Интересные репортажи оттуда читайте в ближайшее время на TUT.BY. А все материалы Большого путешествия по США на автомобиле вы можете найти на Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Америке очень развит внутренний туризм. Система национальных парков, заповедников и исторических памятников, всевозможные парки штатов, да и просто красивые...
|
|