Горные дороги, озера и замки. Почему стоит поехать в северную Италию на машине

Источник материала:

Многие белорусы бывали в Италии на морских курортах, в Венеции или Риме. Мы же решили посмотреть, чем могут привлечь туристов маленькие городки севера Апеннинского полуострова, и отправились туда на машинах Land Rover в рамках проекта «LR открывает Европу». Более тысячи километров на британских внедорожниках, горные пейзажи и атмосфера осенней Италии — в материале TUT.BY.

Сан-Даниэле, прошутто и непривычный для нас сервис

В Италию мы отправились из Минска на трех машинах: Land Rover Discovery, Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Вскоре после въезда в страну со стороны Австрии начинается платная дорога. Чтобы шлагбаум открылся, нужно взять в автомате или у работника талон, который оплачивается уже на съезде с платной трассы. Сумма зависит от расстояния и участка: например за более чем 300 километров на одном из них мы заплатили около 25 евро.

Да, это не очень маленькие деньги, но за них вы получаете дорогу с хорошим покрытием и ограничением скорости в 110−130 километров в час.

Мы же съезжаем с трассы, чтобы заглянуть в маленький городок Сан-Даниэле, который знаменит своей ветчиной прошутто — тонкой нарезкой из натертого солью окорока.

Правда, самая старая прошуттерия в городке оказалась закрыта и все попытки проникнуть в нее не увенчались успехом. Зато работало соседнее кафе Agli Artisti, куда мы и заглянули.

12 часов дня. За баром сидят два пенсионера. Один из них неспешно пытается вынуть сим-карту из своего смартфона, другой попивает розовое вино с такой же скоростью.
В трех залах кафе немноголюдно, а всех посетителей, как на баре, так и за столами, обслуживает один человек — полька Агата. Меню не предлагает, а просто спрашивает, что нам приготовить.

Готовит же для всех один повар — хозяин заведения сеньор Мауро. Его жена — эффектная итальянка в шубе — сама пригласила журналиста TUT.BY на кухню, где владелец нарезает прошутто. Как бы посмотрела на подобный визит белорусская санстанция — вопрос открытый.

Не бывавшие до этого в маленьких городках Италии, возможно, немножко изменят и свое представление о кухне этой страны. Мы привыкли говорить об итальянских блюдах в разрезе известных названий минских ресторанов, но в Сан-Даниэле все предельно просто. Например, паста с мясом — это стандартные макароны с соусом, на которые сеньор Мауро положил прошутто.

Мантуя, архитектура Ренессанса и рубашки Lacoste в супермаркете

После обеда отправляемся в следующий пункт нашего путешествия — 48-тысячный городок Мантуя, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туда мы добираемся как по местным дорогам, так и по платным трассам.

Дорожная навигация здесь достаточно удобная, поэтому свой поворот или съезд вы вряд ли пропустите даже без знания итальянского языка. Нет тут и белорусских лепестковых развязок, поэтому шансы попасть в затор у вас небольшие. Некоторых порадуют и частые перекрестки в виде круговых развязок.

Тем временем мы приезжаем в Мантую, которая на указателях значится как Mantova. Первые поселения на этом месте возникли еще за 200 лет до нашей эры, но особенный расцвет город получил в эпоху Ренессанса. С этим периодом связана и знаменитая застройка. В городе возникает ощущение, что современные автомобили и витрины просто добавили на картинки 16-го века в фотошопе.

А вот принципы работы общепита и сама итальянская кухня становится для нас уже привычна. Так, в забитом посетителями кафе в центре города гостей тоже обслуживает всего один человек — хозяин заведения. Мужчина лет 50-ти искусно маневрирует между столами, а гости спокойно ждут свои заказы. Сколько слов об «медленном обслуживании» мы бы выслушали в подобном заведении в Минске — вопрос открытый.

Зато скоротать время до заказа можно за самодельным вином по 8 евро за литр. Остальные блюда здесь тоже достаточно простые и стоят чуть дешевле, чем в больших городах. А на фото ниже — вовсе не жареная курица с пюре, которое мы приготовили на кухне в белорусской хрущевке, а итальянское блюдо Pollo allacacciatora o al limone за 8 евро, поданное в ресторане в центре туристического города Италии.

Достаточно просто здесь выглядит не только еда в ресторанах, но и другие атрибуты жизни обеспеченных белорусов. Например, в начале акционной зоны одного из гипермаркетов Мантуи выставлены не куриные яйца и даже не подсолнечное масло, а разбросаны рубашки Lacoste по 66 евро и обувь Dr. Martiens за 100. Любители шопинга найдут здесь и много локальных брендов одежды, а также парфюмерию по почти таким же ценам, как в дьюти-фри Национального аэропорта «Минск».

Сирмионе, уникальный замок на воде и Великие озера Италии

И если в торговом центре в Мантуе русской речи мы не услышали, то на улицах следующего пункта нашего путешествия — городка Сирмионе на берегу озера Гарда она звучит вовсю.

Но, естественно, шопинг — не главное, зачем нужно ехать в Сирмионе. Этот 5-тысячный городок был основан еще в Древнем Риме и включает в себя в том числе замок на полуострове самого большого озера Италии. Его начали возводить в 13 веке и уникален он благодаря своей гавани, полностью окруженной стенами.

Сейчас город живет в основном за счет туристов, среди которых визуально заметно много немцев и россиян. Они сидят в кафе, рассматривают витрины и фотографируются, а мы отправляемся дальше — по горной дороге вдоль озера Гарда.

Узкая трасса проходит через множество городков, разбросанных на горных склонах южных Альп. Поселения сменяются туннелями, езда по которым вряд ли покажется легкой для каждого белорусского водителя. Зато пассажиры могут наблюдать живописные пейзажи и то, как живут местные. Все чисто, ухоженно и досмотрено.

То же самое можно сказать и о поселениях на другом крупном озере — Комо, куда мы тоже заглянули. Здесь мы останавливаемся в городке Ленно с населением чуть менее 2 тысяч человек. Несмотря на размер, здесь даже ночью работает вполне столичного формата бар, где и в будни тусуется молодежь. Паста тут стоит около 7−8 евро, а вот минимальная цена за пинту пива — 4,5 евро.

Альба, грибы по 4 тысячи евро за кило и 500-летний замок-отель

А вообще, итальянские цены в белорусские рубли лучше не переводить, чтобы не думать о литре бензина за 3 рубля, полулитре колы за 6 рублей на той же заправке или сэндвиче за 12 рублей в местной забегаловке. Но есть и то, за что в Италии грех не заплатить немалые деньги. Например, за белые трюфели, за которыми в административную область Пьемонт съезжаются гурманы со всего мира. Мы тоже решили там побывать и направились в 30-тысячный городок Альба, где проходит знаменитая трюфельная ярмарка.

Белый трюфель — крайне редкий гриб, который растет под землей в лесах Пьемонта. В отличие от черного трюфеля, его невозможно разводить искусственно, поэтому большой спрос и малое предложение породили цену примерно в 3−4 тысячи евро за килограмм. Привлекает же гурманов этот гриб своим ароматом. Поклонники узревают в нем все тончайшие запахи осеннего леса, а вот один знакомый белорус, попробовав привезенный из Италии крем из трюфеля, сказал: «Як машыннае масла».

На самой ярмарке продаются не только грибы, но и продукты из них: например, 90 граммов того самого крема из белого трюфеля (10% от состава) стоит 10 евро. Но, в принципе, здесь можно ничего и не покупать, а просто дегустировать продукты, которые вы точно не купите в Минске.

Кроме трюфелей Пьемонт славится и своим вином, которое делают в небольших деревеньках, окруженных горами и лесами. В одном из таких поселений в региона Монферрат находится замок 15 века Castello di Tagiolo, который сейчас используется как отель с собственной винодельней. Руководит бизнесом нынешний владелец родового гнезда — Маркиз Люка Пинелли Жентиле, который лично принимает всех гостей.

Среди гостей замка была даже делегация Газпрома. По словам Маркиза, около 150 сотрудников российского газового монополиста заглядывали в замок на обед во время своего европейского корпоратива около 8 лет назад.

«Для них был испечен большой пирог на весь стол с надписью «Газпром», — вспоминает хозяин замка о размахе мероприятия российской компании и показывает зал с родовыми гербами, используемый для подобных обедов.

Но для полной картины в замке желательно переночевать, что обойдется вам в среднем по 100 евро на двоих в сутки. Даже в рождественское время здесь можно снять номер для пары на две ночи всего за 530 белорусских рублей. Апартаменты здесь хоть и находятся в сооружении с вековой историей, но обустроены всеми современными элементами. Правда, на утро каменные стены дают о себе знать и, проснувшись, хочется вытопить печку.

Но можно здесь согреться и вином, которое делает Маркиз Люка Пинелли Жентиле. В родовом погребе можно увидеть даже бутылки времен Наполеона и покрытые паутиной вековые люстры. В соседнем же погребе установлены большие бочки и уже современная линия по производству вина и шампанского, которое стоит примерно 7−12 евро за бутылку.

Маркиз рассказывает историю семейного виноделия, проводит дегустации для гостей, а за ситуацией со своей стороны всегда наблюдает кот Савиньон. И эта домашняя атмосфера подкупает, поэтому Tripadvisor пестрит отзывами о том, что гости Castello di Tagiolo хотят сюда вернуться еще не раз.

Мы же заканчиваем свое путешествие и отправляемся в сторону Австрии и через Чехию и Польшу попадаем обратно в Минск. И теперь уместно подвести некоторые итоги, почему стоит проехать на машине по небольшим городкам северной Италии.

Почему стоит отправиться в северную Италию именно на авто?

Во-первых, дорожная инфраструктура северной Италии позволяет передвигаться на автомобиле с комфортом, а также не путаться в указателях.

Во-вторых, на машине вы будете мобильны и сможете увидеть намного больше, чем на общественном транспорте.

В-третьих, именно на авто вы сможете без проблем заехать в неизведанные массовыми туристами поселения, где познакомитесь не только с достопримечательностями и местной кухней, но и проникните на кухни ресторанов и поговорите с их хозяевами.

Дорога туда и обратно тоже не будет унылой, ведь примерно за три дня вы проедете сразу три страны: Польшу, Чехию и Австрию, в каждой из которых есть на что посмотреть.

Теги: Минск