БЛАГОРОДНЫЙ ПИОН

Подскажите, как ухаживать за пионами и когда лучше делить кусты?За советом мы обратились к нашему постоянному консультанту агроному Александру Левонцову.
Весной, когда сойдет снег и оттает почка, необходимо очистить участок от укрытия и мусора и полить раствором марганцовокислого калия (2—3 г на 10 л воды под 1—2 куста). Для удержания влаги необходимо разрыхлить почву вокруг кустов, замульчировать торфом или перегноем. Когда появятся ростки, опрыскивают кусты и почву вокруг них, хорошо смачивают (2—3 л на куст) 1-процентной бордоской жидкостью или 3-процентным раствором хлорокиси меди. Еще раз проводят профилактическое опрыскивание сразу после цветения против грибковых заболеваний одним из следующих препаратов: 0,5-процентная хлорокись меди, 1-процентная коллоидная сера, 1-процентная бордоская жидкость. Во время вегетации своевременно вырезают стебли с признаками вирусных и грибковых заболеваний по мере их появления: обрезают части листьев с очагами ржавчины.
Рост пионов начинается в первой декаде мая. Период вегетативного роста совпадает с фазой бутонизации. Рост идет очень интенсивно, за три-четыре недели растение развивает побеги, высота которых достигает 80 — 100 см.
В конце августа и в сентябре формируется будущий цветок, и для усиления роста корневой системы, лучшего формирования цветочных почек пионы необходимо обеспечить хорошим питанием, чтобы они лучше цвели на будущий год. Для этого после цветения их надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями.
За вегетативный период необходимо сделать несколько подкормок. В первую подкормку в начале роста, когда высота ростков 3—5 см, вносят азотно-калийные удобрения. Во вторую и третью — в стадии бутонизации и цветения — дают полное минеральное удобрение. В четвертую — после окончания цветения — фосфор и калий. Дозы для 3—5-летних растений под куст следующие: в первую подкормку мочевины 30 г, калийной селитры 40 г, во вторую и третью подкормки смесь минеральных удобрений 70 г. В четвертую подкормку вносят 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли. Эффективность действия увеличивается при сочетании минеральных удобрений с органическими. Весной хорошо внести перегной в качестве мульчи, во время бутонизации подкормить жидким коровяком, а в августе снова внести перегной.
Чтобы предупредить заболевания растений от недостатка микроэлементов, необходимо дважды в течение вегетационного периода подкормить его (первый раз весной, второй — после цветения) раствором микроудобрений. В продаже имеются таблетки, содержащие микроэлементы (1—2 на 10 л воды). Весной внести под куст 2—3 л, а после цветения опрыснуть кусты. Подкормка микроудобрениями не заменяет обычных минеральных удобрений, а только дополняет их.
В конце сентября стебли срезают вровень с землей и сжигают, так как они могут быть источником распространения заболеваний. В конце сентября — начале октября пионы, особенно молодые посадки, на зиму закрывают сухими листьями слоем 15—20 см и сверху пленкой.

Деление пиона

В год, когда собираются делить и пересаживать пионы, их необходимо хорошо подкармливать, чтобы в корне клубня накопилось больше питательных веществ.
Взрослые кусты поливают по мере просыхания верхнего слоя почвы примерно 2—3 раза в месяц (если нет дождей) обильно, по 3—4 ведра на растение, чтобы промочить почву на всю глубину корневой системы. Полив особенно важен в начале лета в период активной вегетации, а также во время цветения и формирования почек возобновления (в июле, августе).
Делить пионы можно в третьей половине августа. Возможно, к этому времени жара спадет и растение с наименьшими потерями перенесет эту операцию.
Идеальный возраст кустика — 5 — 7 лет. У растения в сухую погоду нужно срезать наземную часть и выкопать его, стараясь не повредить корешки. Затем тщательно отмыть корни от земли и подержать их в тени в течение 1—2 дней.
Затем на плоской поверхности разложить корневище и забить в середину кол, аккуратно расшатывая его и разбирая пион на части с 3—5 почками на каждой. Именно такие деленки лучше всего подходят для посадки и получения здорового крепкого и жизнестойкого куста в будущем.
Каждую деленку перед посадкой для профилактики гнили и других заболеваний лучше поместить в раствор марганцовки на 30 минут. Не помешает применение стимулятора роста. Затем саженец следует разместить в центре ямы и засыпать землей, стараясь, чтобы почки были не глубже 3—5 см от уровня почвы. Иначе пион просто не зацветет. Не забудьте укутать корневую шейку смесью из золы и песка в пропорции 1: 1 — это защитит растение от прикорневой гнили.

«Ягода малина нас к себе манила…»

В прошлом году посадила веточку кустовой малины. Ветка выросла высотой почти 2 м, дала огромное количество поросли. Однако поросль эта ягод не дает. Подскажите, как правильно ухаживать за малиной: формировать, подкармливать.

Глубокое заблуждение некоторых незадачливых горожан: малина — это нечто вроде сорняка, который сам по себе растет. По-своему они правы — растет, да еще как! Только вот плодоносить не будет, если не оказать ей хотя бы минимум внимания. Вот мнение нашего постоянного консультанта агронома Александра Левонцова: «Агротехника этой культуры не слишком сложная, но требует времени и должного внимания. Зная некоторые секреты, вы сможете не только удвоить, но даже удесятерить свой урожай».
Хорошо развитый куст малины вырастает из саженца за три года. К четырем годам он полностью сформирован и впервые дает полновесный урожай, в нем вырастают 8 — 12 побегов замещения. В этот период роста необходимы в основном азотные удобрения, меньше — калийные и еще меньше — фосфорные. Из азотных удобрений — мочевина либо аммиачная селитра — вносятся лучше осенью, можно и весной из расчета 80 — 100 г на 1 кв. м. Однако в каждом конкретном случае эта норма может быть скорректирована в зависимости от отклонений высоты побегов. То есть, если саженцы вымахали за 2 — 3 м, то норму нужно явно уменьшать, а под посадки внести золу или калийные удобрения. Самое лучшее удобрение для малины — навоз: 10 — 15 кг на 1 кв. м, внесенный весной или осенью. Еще лучшие результаты дает совместное внесение 5 кг навоза и 50 г мочевины на 1 кв. м. В засушливые периоды требуются поливы 1 раз в 10 — 15 дней. Навоз разбрасывают один раз в три года. Его можно заменять торфом, последний в сочетании с мочевиной дает неплохие результаты. Ежегодно из 8 — 12 побегов замещения оставляются только средней толщины. Обычно удаляются самые толстые (в трещинках коры скапливаются личинки малинового комарика, побеги часто засыхают с недозревшими ягодами) и самые тонкие. На зиму побеги пригибаются рано, еще с зелеными листьями. Самый страшный бич для урожая — это поросль. Чем раньше от нее избавиться, тем лучше будет работать куст на урожай, а ягоды не будут мельчать от первого до последнего сбора.

Секрет двойной обрезки

Первая обрезка производится в конце мая — начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70 — 100 см (в зависимости от сорта), у него прищипывают верхушку (10 — 15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (обычно обрезание надо провести до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и вымерзнут зимой.
Вторая обрезка производится через год, следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5 — 15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Не забудьте удалить все больные или слабые отпрыски. Оставшиеся побеги подвяжите.

Наталия ОДИНЦОВА