СОЛНЕЧНАЯ ГРОЗДЬ

Виноград относится к группе растений, наиболее ценных для человека. По калорийности он превосходит сливы и яблоки. По мнению медиков, каждый человек должен съедать за год 10—15 кг этой ягоды. Обеспечить себя и своих близких этим ценным продуктом вы можете сами, заложив свой маленький виноградник у себя на огороде или даче. Главное — научиться его «защищать», и тогда он непременно будет радовать вас хорошим урожаем долгие годы.
Не секрет, что именно из-за ранних осенних заморозков более всего повреждается виноградная лоза. Есть множество способов защиты этого растения. Один из них — засыпание землей. Зимостойким сортам достаточно слоя земли в 10 — 15 см, а вот другим понадобится не менее 25—30 см. Если вы хотите посадить виноград рядами, то для укрытия используют землю между рядами, если кусты винограда посажены хаотично, то землю можно брать с расстояния не менее 1м от стеблей. Однако при таком способе ухода за виноградом возможно выпревание почек в период затяжных дождей и оттепелей. Чтобы этого не случилось, лучше использовать для укрытия полоски шифера, чтобы уберечь виноград от излишней влаги.
Можно и сразу укрыть виноград пленкой. Для этого необходимо произвести обрезку винограда, наклоняя лозу к земле и фиксируя ее металлическими скобами. В таком положении лоза «закаляется» до температуры -5 °С.
А вот такой распространенный сорт сорта винограда, как «Изабелла», можно не укрывать совсем. Он приспособлен к условиям белорусского климата, и спасать его от морозов необходимости нет.
Помимо надежной защиты, виноград требует и правильной обрезки.
Лучше производить ее после осенних заморозков, когда облетят все виноградные листья. Нужно взяться рукой за верхушку лозы — она будет ледяной и влажной. Затем, ощупывая лозу от верхушки к основанию, найти место, где она станет сухой и теплой. Здесь и стоит резать. Поскольку если верхнюю часть лозы, полную влаги, оставить, то весной при повышении температуры она заплесневеет и от нее покроется плесенью живая часть лозы, которая потом может погибнуть. Именно теплая и сухая часть лозы продолжит свою жизнь на следующий год.
Во 2-й и последующие годы куст винограда обрезается по такому же принципу: на каждом «рукаве» предыдущего оставляется не более 3—4 лоз. Такая обрезка позволяет корневой системе полностью обеспечить питанием куст винограда.
Лоза первого года вырастает обычно 0,5—1м, а в благоприятное лето — до 1, 5—2 м. Лоза при этом древесневеет, как правило, не более чем на 4—7 почек. Если лоза полностью оказалась зеленой и ее пришлось вырезать под уровень земли, то это не говорит о том, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землей, только проснутся они, когда прогреется почва. По срокам это — июнь — июль.
Помните, что лоза трех лет и старше может вырасти до 10 метров в длину и забраться на вершину соседних деревьев или на крышу дома. Поэтому непременно учитывайте это при посадке растения.
Весной обрезка не проводится. Ведь обрезанная лоза может истечь соком и высохнуть. Кроме того, в обрезанную лозу может попасть инфекция от грязного секатора или от земли. В таком случае придется вырезать не только лозу, но и часть рукава, куда проникла инфекция.
В ноябре, после первых небольших морозов, нужно обрезать виноградник и заготовить черенки для весеннего укоренения. Черенки и кусты нужно обработать железным купоросом. Важно, чтобы зимой черенки правильно хранились. Можно использовать хорошо проветриваемый подвал, а можно хранить черенки ближе к естественной среде — в траншее. Для этого выберите на участке место, которое не затапливается весенним паводком. Выкопайте траншею глубиной 0,5 м. Дно ее застелите еловыми ветками, затем положите пучки винограда, сверху снова «одеяло» из еловых лапок и засыпьте холмом земли. Еловые ветки не дадут хозяйничать в хранилище мышам, черенки останутся чистыми от земли и не покроются плесенью. Есть и упрощенный вариант хранения виноградника: осенью лозу снимают со шпалеры и, не проводя обрезку, обрабатывают железным купоросом. Землю под кустом винограда застилают еловыми лапками слоем 10 см, укладывают на них лозу и сверху снова укрывают еловыми лапками, а затем полиэтиленовой пленкой. На пленку кладут еще слой лапок, чтобы прижать пленку. (Пленка не должна касаться земли, чтобы укрытие хорошо проветривалось.
Зимой снежный покров будет служить дополнительным укрытием для лозы. При таком хранении лоза перед обрезкой успевает ожить, нарезанные из нее черенки быстрее укоренятся и дадут более мощную корневую систему.
Весной, с наступлением устойчивой положительной температуры, кусты винограда освобождают от укрытия, проводят обрезку, а срезанную лозу используют для размножения. Для этого нарезают ее на черенки с двумя почками, связывают в пучки и нижними концами на 24 часа ставят в раствор стимулятора корнеобразования (2 таблетки гетероауксина на 1 л воды — наиболее эффективное средство. При приготовлении раствора таблетки гетероауксина измельчают, сначала растворяют в небольшом количестве спирта, а затем доливают до нормы воду). Хранить такой раствор можно не более 4—5 дней.
В дальнейшем при укоренении важно учитывать несколько моментов. Прежде всего черенкам нужна влажная среда и температура выше 12—15°С. Влажную среду можно создать, помещая черенки во влажный мох. Для этого берут полосу полиэтиленовой пленки шириной, соответствующей длине нарезанных черенков. Пленку застилают влажным мхом, на него укладываю черенки, а сверху снова слой мха. Этот коврик из пленки, мха и черенков скручивают в плотный рулон.
Когда черенки укоренены, остается высадить их на грядку на доращивание. Важно учитывать, что корни винограда развиваются при температуре почвы 12—15°С. Если температура почвы будет ниже 12°С, корни остановятся в развитии, а затем начнут загнивать. Поэтому лучший вариант — посадить укорененные черенки в теплицу. Но надежнее всего посадить их в емкости с плодородной почвой и выставить в теплицу. В емкостях корни хорошо прогреваются и быстро трогаются в рост. Можно высаживать укорененные черенки сразу в открытый грунт. Лучше это сделать в середине мая. Для большего тепла грядку на месяц укрывают спанбондом. Он хорошо держит тепло и пропускает влагу. При соблюдении всех правил посадки к осени вырастают стандартные саженцы винограда.
Как правильно распорядиться таким посадочным материалом? Рекомендую осенью саженцы винограда посадить в 5-литровые емкости (из-под воды) в легкую плодородную почву, а на зиму поставить их в подвальное помещение. В начале марта нужно выставить емкости на теплый подоконник, где саженцы распускаются и растут до июня. В начале июня высаживайте виноград в открытый грунт, на неделю прикрывая кусты от прямых солнечных лучей. Немного заботы и внимания — и солнечная гроздь появится на вашем столе осенней порой.

Спрашиваете — отвечаем

Зимние сорта

Совсем недавно приобрела дачный участок. Подскажите, как правильно высаживать зимние сорта лука и чеснока?

Лук

Лук-репка позволяет получать раннее перо, а также способствует лучшему вызреванию луковиц.
Высаживают его под зиму, чтобы семена ушли под снег не только не проросшими, а и по возможности не набухшими. Поэтому лучше сажать в подготовленные гряды бороздками через 20 см (лучше вдоль). Во время посадки почва должна быть слегка подмерзшей. Семена укрывают перегноем или торфом слоем 2—3 см. Это укрытие не позволит в дальнейшем заплывать земле над семенами, будет способствовать скорейшему прогреванию весной и даст дополнительное питание луку. В подзимней посадке норму высева нужно увеличить.
Если вы решили посадить многоярусный озимый лук, то лучший срок — август. В этом случае лук успевает укорениться, отрастает, дает мощный куст, в нем накапливаются запасные питательные вещества. При подзимней посадке лук укореняется, но не отрастает, перезимовывает и весной рано трогается в рост.
Высаживают лук в многолетней культуре на грядах, расстояние между рядами 20—25 см, между растениями в ряду 20 см, на глубину 3—5 см. Можно и на ровной поверхности 5—6-строчными лентами при той же площади питания растений.
На следующий год из каждой посаженной луковицы появляется 15—20 листьев высотой 30—40 см, 3—4 стрелки, несущие ярусы воздушных бульбочек и 3—4 прикорневые луковицы. Во второй и третий год число стрелок стеблей и воздушных луковиц значительно возрастает.

Чеснок

Под озимый чеснок почву готовят за 2—3 недели до посадки. Гряды лучше располагать с севера на юг — они будут лучше прогреваться. Зубки чеснока высаживают под зиму в сентябре — октябре за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков, чтобы они укоренились, но не проросли, поскольку зимние морозы могут повредить всходы. Для этого при оптимальной влажности почвы требуется около 30—35 дней, при недостатке влаги укоренение происходит медленнее. Сажают на глубину 5—8 см с расстоянием между строками 15—20 см, между растениями 6—10 см. При мелкой посадке осенью в рыхлую почву зубки могут оказаться на поверхности после ее оседания и уплотнения. В этом случае может наступить полное вымерзание растений.
Сажать чеснок можно и гнездовым способом (расстояние между растениями 20—30 см), закладывая перегной непосредственно в гнезда, глубиной до 30 см; его присыпают землей и высаживают по 2—3 зубка в лунку.
Для уменьшения повреждений чеснока в зимнее время посадки его мульчируют торфом или укрывают соломистым навозом.

Надоедливый хвощ

Помогите избавиться от полевого хвоща!

Наличие хвоща говорит о том, что почва на вашем участке кислая. Для снижения кислотности ни в коем случае нельзя посыпать огород известью. Для этого нужен карбонат кальция (он содержится в яичной скорлупе). Ее необходимо высушить, мелко помолоть или истолочь, добавить немного древесной золы, доломитную муку и все внести в почву.

Наталия ОДИНЦОВА