Королева... болота

Источник материала:

ТЫШКЕВИЧ Наталья

Клюква меняет прописку: из леса в сад

В октябре — ноябре многие заняты сбором клюквы. Но, оказывается, совсем не обязательно бродить по топям в поисках ягод. Лесная гостья прекрасно приживается и на садовых участках. Чтобы приручить «дикарку», надо знать лишь несколько секретов. За ними я и отправилась на Пинщину к Василию Лягускому, который вот уже 14 лет возглавляет РСХП «Беларускiя журавiны». И хотя его предприятие специализируется на клюкве сортовой и крупноплодной, технология возделывания и у домашней, и у дикой одна и та же. У Василия Григорьевича действительно есть чему поучиться. Отменные из года в год урожаи (около 200 центнеров с гектара) говорят сами за себя. Загоревшись желанием развести клюкву у себя в огороде, можно выбрать один из двух вариантов: нарезать в лесу черенков или купить сортовые саженцы («стивенс», «мак–фарлим», «пилигрим», «ховес», «сирлз», «бергман», «франклин»). Ягоды культурной клюквы по размеру (да и по цвету) похожи больше на вишню, чем на свою лесную родственницу.

Чтоб ей кисло было

Клюква любит торфяные и торфяно–болотные кислые почвы, рН которых от 3,5 до 5,5. Как только земля защелачивается (рН 7 — 7,5 и выше), ягода перестает расти.

Выбранный для посадки участок надо хорошенько очистить от сорняков, разровнять, чтобы не застаивалась вода, и по возможности огородить досками или шифером, заглубив их на 20 — 25 см. Такая граница и уход за грядкой облегчит, и вездесущие сорные корешки не пустит. Серединку же делянки приподнимите на 8 — 10 см для лучшего стока лишней воды.

Верхний слой почвы (20 — 25 см) снимите и смешайте с торфом: на 2 ведра земли 1 ведро торфа. Затем все опять уложите, засыпав сверху 2 — 3 см непросеянного песка. Он хорошо регулирует температуру растений, не позволяет торфу разрушаться, да и помимо всего, является неплохим антисептиком.

Высаживать черенки лучше весной, в апреле — мае, когда верхний слой почвы прогреется до 10 градусов. Но можно и сейчас, осенью. Перед посадкой землю хорошо пропитайте водой, но не устраивайте болото. На 1 кв. м идет как минимум 80 черенков. Василий Григорьевич долго высчитывал необходимое количество. Он привык, говоря о саженцах, оперировать килограммами. Поначалу мне это было непонятно. А потом, когда увидела тоненькие лозы–нити, поняла: сосчитать их практически невозможно. Лягуский рекомендует высаживать ягодник квадратиками: 15х15 см или 20х20 см. И в одно гнездо — 2 — 3 (не более 5) черенка. Почему так густо? В огороде ягода должна расти так же, как и в лесу, — сплошным ковром. Поскольку клюква может образовывать корни из любой точки побега, то ее можно сажать любым концом в почву. Лозу длиной 12 — 15 см при посадке заглубите на две трети, оставив наверху не более 4 — 5 см. Кстати, лесная гостья (как вечнозеленое растение) может стать украшением альпийской горки, рокария, водоема и даже садовой дорожки.

Сразу после посадки грунт хорошенько полейте, чтобы земля как следует уплотнилась, но не хлюпала. А затем 2 — 3 раза в день черенки и песок, в который они высажены, орошайте, не допуская их подсыхания. Но никаких лужиц после полива быть не должно! Как правило, через 4 — 5 недель после посадки черенки укореняются.

Ядохимикаты можно применять только до цветения. Но как только клюква двинулась в рост, лучше перейти на растительные средства: настои табака, луковой шелухи или одуванчика. А вредителей (в первую очередь слизней) придется собирать вручную.

Уходим под воду. Иначе нельзя?

Для того чтобы растеньица прижились, необходимо строго соблюдать уровень грунтовых вод. Во время посадки он должен быть на 10 см ниже уровня почвы, а после укоренения лозы его постепенно снижают до 25 — 30 см. Допустимая влажность земли — 75 — 80%, но не выше.

Вся жизнь клюквы связана с водой. Ею убирают ягоды, заливая плантации и пуская по ним клюквоуборочные комбайны. Барабаня лопастями по воде, они сбивают ягоды, которые тут же всплывают. И остается их только аккуратно собрать.

Водой борются и с сорняками. Клюква может выдерживать весенние затопления до нескольких недель, а сорные травы (особенно однолетние) от подобного испытания гибнут. Но если зима была суровой и морозной, от такого метода лучше воздержаться. Растения и так испытали кислородное голодание. И каждый год прибегать к такому способу не стоит.

Лучше всего затапливать свои делянки в конце апреля — начале мая. После водных процедур кустики хоть и зацветают на пару недель позже, но зато не попадают под весенние заморозки.

Стоять и плодоносить!

Клюква дает два вида побегов: стелющиеся (длиной до 2 м) и вертикальные (15 — 20 см). Урожай дают короткие лозы: 7 — 8 ягод на каждой. Горизонтальные ветви лучше всего использовать на черенки. На них же на второй год из пазушных почек вырастают прямостоячие плодоносящие побеги.

С 1 кв. м при должном уходе на третий — четвертый год можно получить 2 — 3 кг ягод.

Зимой можно (и нужно) пропесковать участки — 2 — 3 см по льду. При этом кислотность песка должна быть ниже 7,0, а сам он — средне– и крупнозернистым. Песок будет стимулировать образование новых корней на длинных стелющихся побегах. Можно пропесковать посадки и в середине апреля, пока почки не тронулись в рост, но уже меньшим слоем — 0,5 — 1 см.

Чтобы кусты плодоносили регулярно, их надо периодически обрезать. Один раз в 2 — 3 года — вертикальные побеги, а каждую весну и осень — стелющиеся.

Ледяной дом

Зимовать клюква может только под хорошим снежным покровом. На огромных плантациях, чтобы за зиму ягодник не погиб, его замораживают в лед. При этом процессы жизнедеятельности приостанавливаются и растение находится как бы в состоянии анабиоза (то есть спячки). Лед же предохраняет от повреждений, зимнего высыхания и перепада температур. Вмораживать кусты начинают при устойчивом 7–градусном морозе, слой за слоем, по 1,5 — 2,0 см и на 3 — 4 см выше верхушек.

Если клюква неукрытой уйдет на зиму, ее корни будут находиться в мерзлой земле, а стебли — на морозном ветру. В итоге влага из растений выветрится, а оно само высохнет и погибнет. Но если в начале зимы снег лег ровным слоем и укрыл кусты, то вмораживать необязательно. Иногда после оттепелей верхушки обнажаются и оказываются над снежным покровом, тогда их все же лучше спрятать под лед.

Если участок небольшой, то на зиму клюкву можно укрыть чем–нибудь легким и дышащим. К примеру, опавшей листвой.

Клюквенная диета

Навоз и компост под клюкву не кладут, но ежегодно подкармливают ее небольшими дозами минеральных удобрений. В конце апреля сульфатом аммония (3 — 4 г), двойным суперфосфатом (6 г) и сульфатом калия (3 — 4 г), в конце мая перед цветением — таким же количеством сульфата аммония на 1 кв. м. Наилучший эффект дает подкормка один раз в 15 — 20 дней. От хлористого калия надо отказаться, отдав предпочтение сернокислым удобрениям, позволяющим поддерживать необходимую кислотность почвы. Да и вообще, клюкву лучше недокормить, чем перекормить.

Не болей!

Ягода эта полезна при многих заболеваниях, но, к сожалению, сама от болезней не застрахована. Надежда Галынская, фитопатолог, специалист по болезням клюквы, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Центрального ботанического сада, главным вредителем считает всевозможные гнили: вершинная, черная, сердцевидная («ватный шарик»), мягкая. При их массовом распространении посадки нужно обработать фунгицидом. Опрыскивания лучше всего проводить во время цветения и в самом начале завязывания ягод: 3 — 5 раз с интервалом в 10 дней вполне достаточно. Ранней весной и поздней осенью не повредит обработка и 2–процентным раствором нитрофена.

С красной пятнистостью, при которой на верхней поверхности листьев появляются круглые ярко–красные пятна и более бледные — на обратной стороне, поможет справиться бордоская смесь.

Хрустальный звон

Как известно, весенние заморозки ведут к гибели цветковых почек, цветков и завязи, а осенние — самого урожая. Если у вас участок небольшой, чтобы сохранить ягоду от морозов, обязательно укройте кусты спанбондом или другим нетканым полотном, пленкой, мешковиной. Или устройте для нее холодный душ. На плантации у Лягуского, как только температура воздуха приближается к нулю, включается система полива, так называемое дождевание. Вода замерзает, обволакивая каждую ягодку, и тем самым сохраняет ее.

В день моего приезда столбик термометра ночью опустился до минус шести, и к утру плантация оказалась закованной в лед. Поля казались хрустальными. Солнце только вставало, и его лучи, касаясь льда, играли всеми цветами радуги. Чем теплее становилось, тем отчетливее был слышен звон падающих льдинок. Ягоды освобождались от холодного, пусть и спасительного, плена.

Фото автора.