"Как я строю родовое гнездо". Каркасное. Второй сезон

Источник материала:

Продолжаем рассказ о строительстве дома силами одной очень дружной семьи. Напомним, в прошлом году Дмитрию удалось за сезон построить каркас без привлечения строителей. В этом отчете он рассказывает о своем опыте кровельных работ, новом белорусском материале для зашивки стен и нюансах установки окон в каркасном доме.

Второй сезон, первая серия

Дом ушел в зиму накрытым хлюпким рубероидом по обрешетке над мансардной частью. Других каких-то особенных мероприятий по консервации дома мы не проводили. Выезжали зимой на «объект» только после сильных снегопадов, чтобы убрать снег с OSB на полу мансарды, который наметало через незашитые стены (это было всего 3−4 раза за зиму).

Несмотря на все опасения по поводу каркаса из бруса естественной влажности: скрутит — не скрутит, сгниет, покроется плесенью, просядет, разрушится, — никаких существенных изменений не произошло. И наша коробочка выстояла перед стихией с достоинством. Разве что в некоторых стойках, где доски идеально плотно прилегали друг к другу, появились небольшие зазоры до 2 мм. И еще открытые доски местами утратили свой гламурно-розовый оттенок.

Строительный сезон начали в середине апреля с установки опоры для стропил одноэтажной части дома. Сложность заключалась в том, что без особых приспособлений и техники нужно было точно попасть составной пятиметровой (тяжеленная!) балкой в «ушко», равное ширине самой балки. И это на высоте примерно четырех метров без нормального пола под ногами.

Работали вчетвером: я, папа, брат и друг Ёся. Помогали: лестница, крепкое словцо, автомобильный домкрат, кувалда и бензопила. Как-то справились, никто не пострадал.

Для того чтобы покончить с опиранием стропил в одноэтажной части, заказали на террасу опорный брус 150×150 мм. Из него же потом будет сделано крыльцо. Резали его по длине бензопилой. После этого при помощи циркулярной пилы и стамески выбрали из него ступень для опирания на обвязку террасы, прошлись рейсмусом со всех сторон, пропитали. Готово.

Отмечу, что рейсмус Makita 2012NB — вещь! Думаю, свою цену за время стройки должен отбить, учитывая разницу в цене между строганой и обрезной доской.

Далее установили стропила. Принцип такой же, как и в мансардной части. С той лишь разницей, что они выше и нет пола под ногами. Сначала разметили балки опирания. Потом при помощи шаблона и рулетки сделали 3 запила в доске 200×50. Стропилины укладываем по разметке и фиксируем усиленным уголком к балкам и пластиной в коньке.

А тем временем утеплили внешнюю полость, образованную подпоркой конька, экологически чистым, пригодным для еды и внешних работ пенополистиролом. Полоски ППС вырезали с небольшим запасом по ширине и забивали между стойками. Получилось очень плотно. Сразу пытались еще и пенить, но скоро пришли к выводу, что смысла в этом нет.

Потом из обрезков и остатков основного производства сколотили леса на уровень стропил. И с них под шнурку на нужную длину обрезали стропила по длине циркуляркой.

В части, где будет примыкание крыши одноэтажной части к фронтону мансарды, начали укладывать древесноволокнистую плиту (МДВП) Белтермо Top 35 мм (плотность 200 кг/м³) с 4-сторонним шип-пазом. Материал очень понравился: легкий, режется элементарно лобзиком, не надо париться о стыках на стойках. Сплошные плюсы.

С выкройками на фронтоне, конечно, повозиться пришлось, но тут пространственное мышление дизайнера братца спасло от лишних обрезков. Сам бы я либо мозг сломал, либо налепил все сплошняком, не заботясь об остатках.

Крепили желтыми саморезами 55 мм по принципу OSB. Позже планирую заменить их на ершеные нейлерные гвозди 60×3,1. Кстати, испытания нейлером на самой слабой силе удара листы прошли на отлично.

Нужно уточнить еще один момент. Последнюю пару стропил мы крепили уже после МДВП. А точнее не просто крепили, а прибивали их прямо сквозь МДВП к стойкам 200-мм гвоздями.

Далее раскатали по стропилам супердиффузионную кровельную мембрану (Decker120) и прижали ее брусками 50×50 с 10−15-сантиметровыми продухами между ними. По брускам набили обрешетку 150×25 мм под OSB 10 мм. Рассчитали шаг обрешетки так, чтобы каждый лист опирался на 5 досок обрешетки.

Мы не заморачивались обрезкой каждой доски обрешетки в размер со стороны свободного ската, сделали это потом — отбили по скату и обрезали сразу всю обрешетку с нужным нам отступом, выровняв тем самым площадь ската.

Прибивал OSB нейлером на автоматическом режиме, использовал ершеные гвозди 60×3.1. Гвозди расходятся, конечно, по-сумасшедшему, но зато скорость работы высокая и ощущения круче, чем в шутере.

В перерывах между работой из европаллет сделали мебель для «чиллаут-зоны». Прикупил у бережливых кладовщиков 15 паллет по $ 2 за штуку. Еще $ 10 потратили на доставку их до участка. И $ 50 на какую-то очень навороченную пропитку, краску, кисти и наждачку с диском для дрели.

Чехлы нам сделала дорогая теща и денег за это не попросила. Итого $ 90.

Я не знаю, сколько точно стоит садовая мебель, и уж тем более не сравниваю ее с нашей, но субъективно получилось очень даже круто и недорого (все как я люблю!).

Про Аиста не забыли

Еще до начала сезона провели тюнинг гнезда Аисту. Чтобы, когда он вернется из заграничной командировки, все было готово к проживанию. Для этого раздобыли колесо от старой конской повозки со стальным ободом и наварили на него крестовину из прутов арматуры с тем, чтобы на нее закрепить старое колесо от велика с вплетенным в спицы гнездом. Из той же арматуры сделали поперечные упоры для крепления гнезда. Установили его на старую березу, предварительно укоротив ее для прочности.

В итоге Аист прилетел и регулярно посещает наше гнездо, но опять отказался там выводить птенцов. Подозреваем, из-за того, что березу обрезали слишком сильно. В конце сезона перенесем гнездо на бетонный столб.

Кровельные работы

Все кровельные материалы закупил еще в прошлом году и хранил в гараже половину прошлого строительного сезона и всю зиму. За это время ничего не испортилось. Оптимальными по цене, внешнему виду и качеству для себя выбрали материалы Shinglas (не реклама, позже будет ложка дегтя).

Начинали монтаж с нижних планок — прибили их кровельными гвоздями по краю OSB. На них потом ложится подкладочный ковер. Место стыка двух планок дополнительно прогибали плоскогубцами для более плотного их примыкания. По OSB вдоль всего примыкания мы прибили распущенный под углом 45 градусов брусок 50×50, чтобы обеспечить плавный переход со ската на фронтон. Места, где нет клеящегося слоя на подкладочном ковре, промазали мастикой. Затем раскатали по скату ковер и на него прибили фронтонные планки.

Теперь про ложку дегтя. Относится она к подкладочному ковру Anderep GL, который мы решили использовать по всей площади кровли (на всякий случай в качестве дополнительной защиты от протечек). По идее, после его укладки и фиксации мастикой и гвоздями по нему можно беспрепятственно ходить (о чем говорится и на упаковке). Но при угле ската кровли 30 градусов и температуре за бортом +25 под ногой он съеживается и обрывается с мест крепления. Т.е. пробежаться по нему можно, конечно, но зафиксироваться и стоять не получится, т. к. съедешь вместе с ковром вниз.

Поэтому для фиксации наших тел на скате использовали изобретение папы — сварные металлические уголки с доской по ним. «Ноу-хау» прикручиваются саморезами к ОСБ через ковер. На них кладется доска. Так передвигаться по скату горазд удобнее. С этих изобретений потом и гонты крепили.

Устанавливаем проходку дымохода

С установкой masterflash для сэндвич-дымохода пришлось поломать голову — информацию по правильной его установке я искал долго и мучительно, а в итоге намеренно сделали неправильно, но зато хоть выглядит прилично.

Для начала отметили место установки дымохода на полу снизу — 30 см от несгораемой отделки стены, где будет просто стальной дымоход. Потом лазерным нивелиром спроецировали точку на кровлю изнутри (расстояние от стропила до стенки сэндвича получилось 25 см). В этой точке просверлили выход наружу. Потом по этому отверстию и устанавливали проходку. Нижнюю ее часть равномерно намазали мастикой и приложили ее на подкладочный ковер нижней половиной, ориентируясь центром на отверстие, которое проделали заранее изнутри. Зафиксировали ее кровельными гвоздями. Сверху с нахлестом уложили следующий ряд ковра с прорезью под размер прохода, чтобы слив возможной воды был сверху вниз.

Повторю, мы сделали не совсем правильно, т. к. нижняя часть проходки должна лежать, по правилам, на гонтах сверху. Но выглядит это, мягко говоря, некрасиво. На всякий случай купил силиконовый герметик всепогодный, но наносить не спешу. Посмотрим, как себя вести будет.

Премудростей в укладке гонтов битумной черепицы никаких нет. В общей сложности оба ската уложили примерно за два полных рабочих дня в две каски с братом (жена и мама подносили патроны).

В коньке прорезали условно ровную щель шириной 3−4 см и по всей длине положили ridge master, отступив от краев ската по полметра. Сами панели крепили к OSB саморезами. По ним рядовую черепицу крепили кровельными гвоздями.

После того как было покончено с кровлей одноэтажной части, я приступил к демонтажу рубероида и обрешетки, под которой зимовала мансардная часть дома. Задачка еще та — если с рубероидом никаких особых трудностей не возникло, то прибитая на 3 ершеных гвоздя обрешетка (150×25) сниматься не хотела. Помню, прошлой осенью мне родственники говорили: «Зачем ты столько гвоздей лупишь?». А я им: «Так по американскому Code положено по гвоздю на каждые 50 мм ширины доски!». В общем, возился я с ней, наверное, дней пять. Часто получалось просто вытянуть доску через шляпку гвоздя. А еще чаще обрешетка кололась во время забивания гвоздодера… Повозиться пришлось знатно.

А дальше все как и в одноэтажной части: отбиваем свесы, обрезаем под нужным углом, кладем мембрану, прижимаем ее бруском, возвращаем обратно обрешетку и прибиваем ее. И так двигаемся вверх до конька.

Из тонкостей расскажу про лайфхак, который придумал брат во время укладки мембраны. Суть его заключается в том, что мембрана фиксируется на первый брусок еще на земле (при помощи степлера и наживленных гвоздей). Потом этот брусок легко выравнивается по разметке, нанесенной на нижнем ряду мембраны, и прибивается к стропиле. Таким образом получается ровно начать ряд мембраны и дальше его легко разматывать и натягивать. Разработку не патентовали — можно свободно использовать.

Потом прибиваем OSB, на него капельник, потом грешный ковер Anderep GL по всей крыше, на него фронтонные планки. Со второй стороны все повторяется. Далее укладка гонтов черепицы.

Пока еще не была закончена укладка кровельного покрытия, надо было срочно решать, что делать с вентиляционными выходами. Проекта на все эти дела у меня, к сожалению, не было, поэтому решил отталкиваться от требований газовиков и советов с форума по естественной вентиляции.

Проектировщик газовиков мне насчитал, что для того чтобы получить разрешение на подключение газовой плиты в кухню-гостиную, мне необходимо заложить 2 трубы естественной тяги диаметром 160 мм.

Это и обусловило покупку проходок Vilpe, так как только у них есть такой размер труб. Цены на них на нашем рынке непомерно высокие, но выбора не оставалось. Помимо этих двух проходок по 160 мм, для кухни были заложены еще три: одна d-125, утепленная для вытяжки из санузлов; d-125, утепленная для вытяжки из котельной; и одна d-110, утепленная без колпака для фанового стояка.

Когда увидел эти трубы вживую, понял, почему они столько стоят. Качество, конечно, у них ни убавить, ни прибавить. Все ровно, четко и красиво. К каждой проходке свой набор крепежа и бит под них. На колпаках уровни для ровной установки, проекция, по которой вырезаются отверстия в крыше, — сплошные плюсы. Но без косячка и тут не обошлось. Проблема следующая: для всех диаметров труб под битумную черепицу они предлагают одинаковые типы проходных элементов Vilpe huopa. И, по идее, они на самом деле подходят для всех размеров труб, но, как оказалось, не под всеми углами наклона крыши. На практике пришлось отрисовывать и подрезать верхушку проходки, чтобы 160-я труба стала ровно. Некритично, конечно, но неприятно, учитывая их цену.

Пред монтажом определили места, где устанавливать проходки (для естественной тяги необходимо, чтобы не было или почти не было горизонтальных участков в трубе, а сам выход находился как можно ближе к коньку крыши).

Вскрыли мембрану и изнутри засверлились наверх, чтобы наметить центры выходов трубы.

На это место приложили заводское лекало и отрисовыли по нему овал. Без лекала, кстати, прорезать ровно проходку было бы гораздо труднее, не забывайте требовать их у продавца. Проходку намазали мастикой и зафиксировали ее кровельными гвоздями к крыше. Труба устанавливается по уровню и фиксируется крепежом из набора. Готово!

Коньковую вентиляцию сделали по аналогии с первой крышей, накрываем ее черепицей и устанавливаем нового жильца нашей крыши. Поставили лося. Продавцы «Технониколя» нас отговаривали от него, ссылаясь на то, что лучше пегасы, корабли и орлы, но мы с Аленкой в один голос сказали, что лось — самый крутой тип.

Перед обшивкой стен МДВП собрали каркас крыльца из бруса 150×150 мм и прибили к дому 200-мм гвоздями. Детали между собой скрепили дополнительно уголками. Сделали стропила крыльца и накрыли их ОСБ 18 мм, уложили черепицу.

Теперь со всеми крышами покончено!

Зашивка стен

После этого приступили к обшивке стен снаружи. Как я уже писал выше, никаких особых проблем с установкой плит не возникло. Начинали с угла в нижней части дома и вели целыми плитами до следующего угла. Следующий ряд по высоте начинали с оставшегося обрезка. Отходы минимальные. За счет 4-стороннего шип-паза не приходится париться о месте стыковки плит. Режутся они лобзиком без всяких трудностей (разве что пылит не очень приятно). Крепили ершеными нейлерными гвоздями 60 мм на минимальной силе удара нейлера. Внешние полости каркаса предварительно утепляли пенопластом на монтажной пене.

При кажущейся хлипкости и мягкости самих плит жесткости каркасу они однозначно придают (говорю про толщину 35 мм, меньше — не знаю). Да и не такие они и хлипкие, как может показаться.

За полных дня 3−4 мы справились с обшивкой.

Межстропильное пространство, чтобы не выпадал утеплитель потом, обычно зашивают досками. Но мне понравилась идея утеплитель подпереть утеплителем (МДВП). В реализации все, в принципе, тоже просто, пришлось только немного повозиться с запилами, так, чтобы совпали шипы/пазы и пропилы под сами стропила. Вырезать полости нужно было чуть больше размера самой стропилы, чтобы осадить лист на шип. Потом эти щели запенятся.

Ураганы этим летом доставили много неприятностей — летали крыши, обрушались фронтоны. По этому поводу было много переживаний и у меня: выстоит ли мой каркасник?

К счастью, все обошлось, ураганный ветер каркас с честью выдержал.

Внутренние работы

Далее строительные работы переместились внутрь дома. Начали делать черновые полы первого этажа.

Для начала нужно было все хорошенько пробриджить (бриджинг — распорная перемычка между лагами). Для этих целей в ход пошли все остатки доски 200×50 от основного строительства.

Получился приблизительно ряд бриджей на каждые 1,5 метра перекрытия. Не совру, если скажу, что пол получился близкий к монолитному. Эффект от бриджей очень ощутимый. Лаги зафиксировались жестко и в одной плоскости.

А потом мы ушли в подполье! Решение подшивки лаг снизу листами OSB — не самое идеальное. И, скорее всего, человечество уже изобрело что-то более совершенное. И я знаю, что существует масса других вариантов подшивки: с сетками, дюймовкой по черепным брускам, ЭППС, керамзитом и еще фиг знает чем. Но, к сожалению, идеального во всех отношениях нет ни одного.

Для себя я выбрал такой способ за простоту в реализации и возможности полностью воспользоваться всей площадью лаги для последующего утепления. И потом у нас под домом просто достаточно пространства, чтобы позволить себе это делать снизу.

В реализации в общем-то все просто. Раскатываем снизу по лагам мембрану (фиксируем скобами) и прижимаем ее снизу OSB 10 mm.

В доме, если помните, запланировано комбинированное отопление: радиаторы и водяные теплые полы. Так вот, в помещениях, где будут радиаторы, поднимаем уровень пола еще на 50 мм при помощи контрбрусков с тем же шагом — 417 мм под листы OSB 18 мм. Бруски располагаем поперек лаг, чтобы перекрыть возможные мосты холода. Места касания лаги и бруска проклеиваем полиуретановым клеем и пробиваем 90-мм ершеными гвоздями.

Полы сами засыпали эковатой «Грин Палп». Заказывал 44 пачки из расчета плотности 35кг/м³. Очень, кстати, понравилось, как завод работает. Позвонил, заказал по цене с сайта — назавтра утром все бесплатно доставили прямо с завода. Еще и подробно проконсультировали по утеплению.

Итак, утепляемся. Тут все тоже несложно. Берем бочку, перфоратор с миксером, взбиваем вату в пушистую массу и засыпаем в ячейки с расчетной плотностью, ориентируясь на вес пачки и объем ячеек. Сразу тупили немного, но потом руки уже на ощупь плотность начали понимать.

19 кубов перекрытия первого этажа утеплили за 2 дня.

Дальше раскатали пароизоляцию с нахлестом на стены. Полосы между собой проклеили двусторонним скотчем.

В помещениях, где не будет стяжки, сверху на саморезы 50×4 уложили OSB 18 мм.

А под стяжку решили класть 16-миллиметровый ЦСП. По субъективным ощущениям пол из ЦСП более емкий получился. Из минусов можно назвать дурной вес плиты и крайнюю неудобность их нарезки.

Полы утеплены и накрыты! И мы так обрадовались сему факту, что аж пропылесосили и завезли мебель. Офис-кухню организовали в будущей спальне.

Вставляем окна

На окнах решили не экономить, т. к. проемы в гостиной и кухне очень приличных размеров и теплопотери от них будут будь здоров. Изначально отказались от алюминиевых и деревянных решений, поэтому «не экономить» в нашем случае означало: «покупать самое хорошее из того, что предлагает ПВХ-индустрия». Еще за осенне-зимний период провели кастинг среди минских оконных компаний по принципу «цена — качество — установка». И остановились на единственной, которая предлагала профиль Rehau Intelio (6-камерный профиль 86 мм) с установкой с применением всех пленок, ПСУЛ и гарантией на 5 лет на все. Пакеты с формулой: 4S-20+AR-4−20+AR-4И, фурнитура — SIEGENIA TITAN. Большинство окон было заказано с 2-сторонней ламинацией, поэтому изготовление заняло около 3 недель

Очень меня беспокоил вопрос компетентной установки окон. О том, как надо устанавливать окна в каркасник, ходит очень много споров. Плюс это был первый раз, когда мы в принципе допускали «посторонних» строителей на свой объект. Поэтому уверенности в том, что все будет сделано как надо, было мало. Но в итоге я остался доволен. Ребята сработали четко и со знанием дела. Устанавливали по «ГОСТу» с перестраховкой по количеству точек крепления профиля к проему.

Отдельно расскажу о большом проеме, который ведет из кухни на террасу.

Мы изначально планировали установить в него сдвижную систему RotoPatio с тем, чтобы сдвигалась половина проема. Но в итоге остановились на штульповой двери. Связано это с тем, что, во-первых, Roto в этот проем можно было установить, только разделив проем на 3 части (иначе производитель бы отказался от гарантии). А во-вторых, эту систему почему-то нельзя поставить на профиль Intelio, и пришлось бы использовать более простой вариант, что окончательно поставило бы крест на этой затее.

Штульповая же дверь нас полностью устроила и видом, и функционалом, а главное, цена на нее в 2 раза меньше.

Дальнейший план действий в этом сезоне у Дмитрия такой: снаружи закончить фасад, внутри — утеплить стены, развести электрику и трубы отопления. За зиму надеется успеть.

С момента закручивания первой сваи прошел ровно год.