"Где ислам встречается с христианством - всегда горячо". Нагорный Карабах изнутри

Источник материала:

Апрельская эскалация в Нагорном Карабахе оголила давний конфликт между армянами и азербайджанцами, которые равно претендуют на эту территорию. Противоборствующие стороны традиционно противоречат одна другой — достоверной информации о жизни региона не хватает. Информационный вакуум изредка пробивается нейтральными материалами, один из которых подготовил российский блогер Владимир Кезлинг, который побывал в Нагорном Карабахе в 2013 году. С разрешения автора TUT.BY публикует репортаж с некоторыми сокращениями.

Предыстория конфликта

Нагорный Карабах (Арцах) на всех картах, кроме армянских, отображается в границах Азербайджана, но де-факто это — часть Армении, пишет Кезлинг и напоминает, что его независимость на данный момент признают лишь Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, «такие же довольно спорные с точки зрения международного права территориальные образования».

Формальную независимость ранее входившая в состав Азербайджанской ССР республика получила в результате Карабахской войны, продолжавшейся с 1992-го по 1994 год. Мнения об этих событиях с разных сторон — диаметрально противоположны. Армяне называют произошедшие события освобождением. Азербайджанцы — оккупацией. Очевидно, что последние не признают существование Арцаха и считают его посещение нарушением своего суверенитета со всеми вытекающими отсюда последствиями: наименьшее, что ждет незадачливого путешественника, решившего посетить Азербайджан после Нагорного Карабаха, — депортация, а если с кармой все совсем плохо — могут и арестовать…

История карабахского конфликта уходит корнями в глубину веков. В его основе лежат этнические различия: с одной стороны — армяне, с другой — азербайджанцы. Первые — христиане, вторые — мусульмане. Ну а там, где ислам встречается с христианством, — всегда горячо.

В разные периоды этнический состав населения региона неоднократно менялся. И азербайджанцы, и армяне периодически пытаются доказать, что именно они первыми обосновались на этих землях. Есть даже старый армянский анекдот на эту тему.

Спорят как-то азербайджанец и армянин о принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанец говорит:

— Когда мы в Нагорный Карабах пришли — там вообще никого не было, только обезьяны волосатые по веткам лазили.

Армянин, расстегивая рубашку на груди, отвечает:

— Ара, так это мы были!

Ситуация в Карабахе испокон веков была напряженной. Относительное спокойствие пришло в регион лишь вместе с советской властью — тогда все этнические конфликты старались гасить на ранней стадии. Волевым решением Нагорный Карабах в виде автономной области был включен в состав Азербайджанской ССР. Для армян такое решение было болезненным, но вполне терпимым — Советский Союз был тогда единой страной. В таком виде все и просуществовало до тех пор, пока СССР не начал трещать по швам. В конце 1980-х годов ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась, а к началу 1992 года противостояние переросло в полноценную войну. Соглашение о прекращении огня было подписано лишь в мае 1994 года.

С точки зрения здравого смысла, Нагорный Карабах — как чемодан без ручки: и нести неудобно, и выбросить жалко. С одной стороны, независимость Арцаха — армянская национальная идея, с другой — из-за карабахского конфликта Армения оказалась практически в полной изоляции.

В наши дни Нагорный Карабах отделен от Азербайджана полноценной линией фронта — с окопами, противотанковыми рвами и минными полями. Попасть сюда можно исключительно со стороны Армении: либо по нормальной асфальтовой трассе Горис — Степанакерт, либо по не очень нормальной горной грунтовке, ведущей через Зодский перевал. При этом второй вариант сопряжен с возможными вопросами со стороны военных — они не одобряют использование этой дороги иностранными путешественниками и в случае плохого настроения могут не пропустить.

Мы пробираемся в Нагорный Карабах со стороны Гориса. Контроля на выезде из Армении нет. На въезде в Нагорный Карабах — краткая проверка документов, штампы в паспорт не ставятся.

Шуши (Шуша)

В 1989 году 98% местных жителей были азербайджанцами — теперь их здесь нет

Около пятидесяти километров непростой горной дороги, и мы в исторической столице края — Шуши. Город был основан Панах Али-Ханом, правителем существовавшего в то время Карабахского ханства.

Как бы там ни было, место для города было выбрано очень удачно: окруженное со всех сторон неприступными скалами высокое плато, на которое ведет единственная дорога.

В XIX веке Шуши — один из крупнейших городов Закавказья, столица и культурный центр Карабаха — исторического региона, включающего в себя Нагорный Карабах и Равнинный Карабах. Тогда здесь проживало около 25 тысяч человек, из которых более половины были армянами. В 1905—1906 годах в городе произошла серия погромов, участие в которых принимали и армяне, и азербайджанцы.

В 1989 году в Шуши проживало около 17 тысяч человек, 98% из них были азербайджанцами. В 1992 году началась Карабахская война, город был взят армянскими войсками. Сегодня в Шуши проживает около 4 тысяч человек, азербайджанцев среди них нет.

Планировка города напоминает старое лоскутное одеяло. За заросшими заборами прячутся руины брошенных азербайджанцами домов.

В Шуши сохранилось несколько старых мечетей: Верхняя и Нижняя. Обе — в полуразрушенном состоянии. Восстанавливать их никто не собирается, хоть рядом и установлены таблички, указывающие что это — историко-культурные памятники, находящиеся под защитой республики. На окнах и дверях — решетки, внутри — запустение. Фонтан перед мечетью — памятник архитектуры XVIII века. Разрушенные здания вокруг — памятники архитектуры XVIII—XIX веков. Перед Нижней мечетью — руины дома пионеров. Неподалеку — старое музыкальное училище.

В глубине лабиринта извилистых улиц прячется изящный особняк — в нем находится здание исторического музея. Редким туристам здесь очень рады. В центре экспозиции — история штурма города армянскими войсками в 1992 году.

На выезде из Шуши в сторону Степанакерта установлен памятник — единственный участвовавший в штурме города карабахский танк, подбитый на этом самом месте азербайджанцами.

Агдам (Акна)

Некогда 30-тысячный город теперь состоит из одних руин

До Карабахской войны Агдам был относительно большим, по местным меркам, азербайджанским городом. Его название было известно на весь Советский Союз — на местном коньячном заводе производилось одноименное крепленое белое вино. Более того, во времена плановой экономики Агдам считался оплотом рыночных принципов: здесь активно процветала нелегальная торговля. Говорят, что на местных рынках продавалось абсолютно все — от импортных шмоток до ручных гранатометов.

Территориально Агдам находился уже в Равнинном Карабахе, и армяне на него никогда не претендовали. Но здесь располагались азербайджанские военные базы, с которых происходили периодические обстрелы Нагорного Карабаха. Поэтому в июле 1993 года Агдам был взят армянскими войсками. После войны Агдам стал городом-призраком.

Официально его территория закрыта для посещения. Во-первых, неподалеку от Агдама проходит линия фронта и там происходят перестрелки между армянами и азербайджанцами. Во-вторых, во времена войны город был заминирован, и если очень «повезет» — можно нарваться на неразорвавшуюся противопехотную мину.

МИД Нагорно-Карабахской Республики строго-настрого запрещает посещение Агдама иностранцами. Потенциальных нарушителей пугают проблемами с военными. Самим же военным до нечастых туристов особого дела нет — при необходимости они даже подскажут дорогу.

Говорить, что Агдам мертв — не совсем корректно. На окраине города расположена большая армянская военная часть. А среди руин постоянно проживает несколько десятков человек, большинство из которых разбирает немногочисленные оставшиеся от домов стены на строительные материалы. Здесь есть даже магазины. Ассортимент, конечно, небогат, но воды при необходимости купить можно.

В Агдаме с первых минут начинаешь ощущать себя героем голливудского фильма про постапокалипсис. Кажется, что все люди вокруг вымерли. Одни руины сменяются другими, кажется, что им нет конца. Ориентироваться среди разрушенных кварталов очень сложно. Многие улицы заросли деревьями, другие перегорожены баррикадами. Единственные здания, сохранившиеся в Агдаме, — старая персидская мечеть и комплекс, состоящий из ханского дворца и нескольких мавзолеев.

Агдам в переводе с азербайджанского — «белая крыша». По версии Нагорного Карабаха, город называется Акна и является отдаленным кварталом ближайшего райцентра — Аскерана.

Агдам — квинтэссенция всех ужасов войны. Живое свидетельство того, как легко город с населением почти в 30 тысяч человек превращается в груду никому не нужных камней. Армяне неоднократно заявляли, что готовы вернуть город Азербайджану при условии признания последним независимости Нагорно-Карабахской Республики.

Степанакерт (Ханкенди)

Столица Карабаха выглядит опрятнее Еревана — сразу видно, куда вкладываются армянские деньги

Столица Нагорного Карабаха — Степанакерт. Село на месте современного города появилось в V веке нашей эры. За свою историю оно поменяло немало названий: Вараракн, Ханабах, Ханкенди. Вскоре после образования СССР в составе Азербайджанской ССР была создана Нагорно-Карабахская автономная область — село Ханкенди было объявлено ее столицей, преобразовано в город и переименовано в Степанакерт — в честь Степана Шаумяна, главы кавказских большевиков.

Сердце Степанакерта — площадь Возрождения. В советские времена она, как можно догадаться, носила имя Ленина. В аккуратном здании с башенкой, стилизованной под купол типичного армянского храма, заседает парламент. Карабахцы всеми силами пытаются создать атмосферу мирной жизни. Большие пространства, отреставрированные здания, вымытые до блеска тротуары — в центре Степанакерта думать про войну совсем не хочется. От площади Возрождения вниз тянется Аллея влюбленных. За ней — стадион на 15 тысяч зрителей. К слову, население Степанакерта — немногим более 50 тысяч человек. Степанакерт — аккуратен и опрятен. Он выглядит даже опрятнее Еревана, сразу видно, куда в основном вкладываются в настоящее время армянские деньги.

На улице к нам подходит местная женщина и предлагает ночлег. Мы принимаем приглашение. Наш кров на сегодня — уютная комната на втором этаже в потрепанном частном особняке неподалеку от центра. Добрая половина ночи проходит за душевными разговорами с хозяевами. Говорим про войну, про политику, про текущую ситуацию в стране. Пьем чай с домашним вареньем и медом.

В соседнем доме живет бывший президент Нагорного Карабаха — там все как полагается: высокий забор, тонированные джипы у ворот, куча охраны. У нас в комнате — скрипучие полы, старый телевизор и ковер на стене. Все очень душевно.

Один из символов Нагорного Карабаха — монумент «Мы, наши горы». Карабахцы называют его «Дедушка с бабушкой».

Ванк

Миллионер Айрапетян решил устроить здесь небольшой рай.

В пятидесяти километрах к северу от Степанакерта расположено небольшое село Ванк — оазис благополучия посреди небогатого Нагорного Карабаха.

Это село не похоже ни на одно другое ни в Арцахе, ни в Армении: в Ванк из Степанакерта ведет прекрасная дорога, здесь есть современная школа с бассейном, новый детский сад, больница, хорошая гостиница и даже мини-зоопарк, восстановлено несколько предприятий, так что местные жители обеспечены работой.

Секрет благополучия прост: Ванк — родина армянского миллионера и мецената Левона Айрапетяна, который решил устроить здесь небольшой рай и взял село на содержание. Он даже платит из своих средств пенсии местным старикам и семьям карабахцев, потерявшим кормильцев во время войны с Азербайджаном.

На его же средства был восстановлен расположенный неподалеку от села монастырь Гандазасар, сильно пострадавший во время карабахской войны. Теперь это — одна из главных официальных достопримечательностей Нагорного Карабаха. Кстати, в Нагорный Карабах приезжает более 15 тысяч туристов в год.

Монастырь был построен в XIII веке на месте более древней обители. Согласно легенде, в местной усыпальнице захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя, привезенная сюда после одного из крестовых походов.

Гандзасар переводится с армянского как «гора с сокровищами»: когда-то неподалеку располагались серебряные рудники. Сегодня здесь проживает несколько монахов. Коньяк «Гандзасар» — тоже родом отсюда.

Монастырь Дадиванк назван в честь проповедника Святого Дади, могила которого, согласно преданию, находится на этом месте. Второе название монастыря — Хутаванк. Дословный перевод с армянского — «монастырь на холме».

Так же, как и Гандзасар, Дадиванк в современном виде появился в XIII веке. Согласно некоторым предположениям, первая церковь на этом месте была построена еще в IV веке, сразу после того как Армения объявила христианство государственной религией.

Только в отличие от Гандзасара посетителей в Дадиванке практически не бывает. Монастырь находится на самой окраине Нагорного Карабаха, дороги здесь исключительно грунтовые, причем далеко не самого лучшего качества.

Дадиванк красив и интересен. Особо хороша царящая в нем атмосфера легкой запущенности — есть в ней что-то таинственное и умиротворяющее. Впечатляет гораздо сильнее Гандзасара.

Неподалеку от Дадиванка начинается подъем на Зодский перевал — через него ведет альтернативная «неофициальная» дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. Неофициальная — потому что используется военными, а они очень не любят, когда по ней ездят иностранные туристы. Если договориться на посту не удастся — придется возвращаться более ста километров в Степанакерт.

Дорога непроста — извилистый глинистый серпантин, взбирающийся на высоту в 2366 метров. Случись дождь или снег — дорога превращается в экстремальный аттракцион. Здесь постоянно кто-нибудь гибнет, срываясь в пропасть, поэтому местные рекомендуют проходить перевал летом в светлое время суток в хорошую погоду.

Карабахские боги — на нашей стороне: мы беспрепятственно покидаем Нагорный Карабах.