ОЙ, РАНА ИЗ ИРАНА

(белорусская народная песня)

К сожалению, мы так и не узнали, что рассказывал своим соседям Сеня из "Бриллиантовой руки" про "контрастный" Стамбул (или Нью-Йорк), но после посещения дружественной страны Иран я бы точно смогла выступить с подобной лекцией.

Когда выяснилось, что очередная командировка планируется в Иран, на автомобильный завод Iran Khodro, я без колебаний согласилась. Ведь это так интересно! Увидеть своими глазами настоящий Восток, прочувствовать дух древности, познакомиться поближе с исламской культурой. Одним словом, в самых радужных настроениях мы отправились в посольство. Описывать всю эпопею с получением визы не буду - места на полосе не хватит, - но меня насторожил вопрос секретаря. "А вы тоже едете?", - с ухмылкой глядя на мои полупрозрачные штаны и короткий топ, спросил он. В его взгляде так и читалось: "Ну-ну!".
Тогда в мою душу впервые закрались робкие сомнения. И я обратилась к всезнающему и всевидящему оку Интернета. Через час общения с электронным другом, я уже была не так оптимистично настроена. Если в двух словах рассказать все, что мне удалось узнать, то получалось следующее. Иран - исламская республика. У них есть президент, но фактически вся власть принадлежит "духовному лидеру" аятолле. 45% всей прибыли государство получает от экспорта сырой нефти. В Иране лучшие в мире фисташки и нуга, своеобразная, но вкусная кухня. Там совершенно нет алкоголя, и все женщины, даже приезжие, обязаны носить платок и специальную одежду: манто, хиджаб или чадру (она же паранджа). Все женщины! Теперь понятна реакция в посольстве на мою форму одежды! Оптимизма в отношении будущей поездки у меня сразу поубавилось. Но, почитав еще немного отзывов о посещении этой страны, я успокоилась: все не так мрачно, люди добрые и приветливые, а платок - не такая уж и пытка.
Одним словом, садясь в самолет до Тегерана, я была в предвкушении и ожидании. И все мои ожидания оправдались сполна. Эта страна действительно контрастна во всем. Остаться равнодушным невозможно. А впечатлений хватит еще не на один материал.

Контрастные города
В Тегеран мы прилетели глубокой ночью. Когда самолет начал снижаться, я не поверила своим глазам. На сколько позволял иллюминатор, и на сколько хватало глаз, там, внизу, был город. Он раскинул свои огни от одного края горизонта до другого, и даже из самолета увидеть границы этой сплошной массы светящихся точек было невозможно. Такой огромный город! Этого я никак не ожидала. Однако, узнав численность населения, я перестала удивляться. Ночью в Тегеране живет около 14 миллионов человек, днем цифра увеличивается до 17 миллионов! Должна же эта масса людей где-то размещаться.
В аэропорту нас встретили и провели в зал ожидания для VIP. Пока мы шли по аэропорту, я не могла отделаться от ощущения, что где-то уже видела что-то подобное. А потом вспомнила. Вы когда-нибудь бывали в здании аэропорта Минск-2 ночью? Нет? В двух словах: тишина, пустые гулкие коридоры, несколько спящих на диванах человек, никакого движения. В Тегеране было нечто подобное. Никакого вечного броуновского мельтешения московских аэропортов, которые живут полной, бурлящей, шумящей и движущейся жизнью круглосуточно. Все тихо, спокойно и немноголюдно.
Когда вся наша делегация собралась, нас посадили в автобус и повезли в отель. За окнами проплывал ночной город. Я вглядывалась в пустынные улицы, пытаясь рассмотреть столицу получше. В темноте мне показалось, что Тегеран чем-то похож на маленькие провинциальные европейские города, особенно расположенные на севере Франции. Невысокие домики с большими балконами, деревья и кусты на разделительной полосе, отсутствие движения. Затем пошли огромные сложные развязки на монолитных опорах. Такие раньше я видела только в Альпах. Много мостов, путепроводов, съездов, столбов. Цивилизованный, современный город, который умиротворенно спал.
Однако взошедшее поутру солнце сняло все покровы и высветило все подробности. В его утренних лучах Тегеран предстал в совершенно ином обличии.
Бурлящий муравейник, беспорядочное движение, постоянные сигналы и техногенный шум. Грязные улицы с остатками строительного и бытового мусора, покосившиеся, потрескавшиеся домишки с плоскими крышами, выжженные солнцем газоны, пыльные деревья, какие-то бесконечные стройки и свалки. В цветовой гамме преобладают песочно-желтый, грязно-серый и охристый оттенки. И все это покрывает плотная завеса смога. Словно ночного Тегерана и не было вовсе. Словно солнце разбудило какого-то огромного шевелящегося монстра.
Через два дня мы покинули столицу и отправились в город Исфахан. Это древний иранский город, в котором много исторических и культурных памятников, где делают лучшую в Иране нугу и красивую бирюзовую посуду из меди.
Этот город настолько отличался от Тегерана, что поначалу я даже потеряла дар речи. Красивые, ухоженные улицы, много цветущей зелени, деревьев. Все дома невысокие, старинные, досмотренные и аккуратные, а движение в городе не производит такого тягостного впечатления, как в столице. До большинства достопримечательностей мы добирались пешком, в то время как в Тегеране перемещались автобусом, и длительность поездок порой исчислялась часами. Даже по вечерам здесь бурлила жизнь, работали магазины и базары, люди гуляли в парках, по набережной. А в столице после десяти уже сложно было заметить какое-то движение. Странный разительный контраст.

Иран автомобильный
Если вы когда-нибудь попадете в Иран на своем автомобиле, или у вас возникнет желание в туристической поездке взять авто на прокат, лучше сразу отказаться от этой идеи. Свой автомобиль прочно, на все время пребывания поставьте на стоянке, а о прокате даже не думайте. Автомобильное движение в этой стране такое, что даже москвичам, с их бесшабашной ездой, до иранцев далеко. Рядность там не соблюдает никто и ни при каких обстоятельствах. Двигаются во столько полос, сколько автомобилей помещается. Сразу три машины могут параллельно повернуть налево, из средней полосы в порядке вещей "уходить" направо, из крайней правой - налево. Пешеходов там не пропускают вовсе: проскочил - хорошо, не успел - сам дурак. А еще в сплошном потоке автомобилей постоянно шныряют мопеды и мотоциклы со скутерами. Они "щемятся" в непроходимые щели между транспортом, между транспортом и ограждением, и просто-таки мороз по коже от их маневров.
"Поворотниками" там не пользуются вообще. Даже при повороте, не говоря уже о перестроении. Я даже предложила на заводе, как можно снизить цены на автомобили для внутреннего рынка: не ставить лампочки поворотов, ими все равно никто не пользуется.
При этом все время все водители сигналят. Я, честно признаться, так и не поняла зачем.
Светофоры там работают по своему собственному режиму. В них предусмотрены три стандартные секции: красный, желтый и зеленый. Но горят они по особенной схеме. Чтобы не создавать пробки, светофор никогда не горит в одном режиме: например, только красный, когда весь поток стоит. Красный всегда горит в режиме мигания. При этом на противоположной стороне перекрестка на светофоре горят в мигающем режиме две секции желтого света. Это означает вот что. Тот, кто едет со стороны желтого света, может ехать, имея приоритет, но очень внимательно, ибо те, что двигаются со стороны красного мигающего, тоже едут, но только без приоритета, осторожно, по возможности пропуская "желтых". Все это сделано, чтобы люди не стояли в пробках, так как количество транспорта в Иране просто бесчисленное. Это и немудрено, ведь один литр 92-го бензина - возьмитесь за сердце и выпейте валерьянки - стоит 10 центов! Но вот и очередной контраст: при этом существует жесткая квота - 100 литров в месяц на один легковой автомобиль. Это очень жестко регулируется с помощью пластиковых карточек. Местные говорят, что в стране были протесты по этому поводу, и даже заправку какую-то разъяренные водители пытались сжечь. Для такого города, как Тегеран, сто литров топлива - это слезы. Такие радикальные меры продиктованы очень сложной ситуацией на нефтяном рынке. Иран - крупный экспортер сырой нефти. Но именно сырой, своих нефтеперерабатывающих заводов у них нет. Следовательно, готовые нефтепродукты им приходится импортировать. Сейчас импорт в Иране превышает экспорт. А построить свои НПЗ там не могут, так как основным поставщиком комплектующих и оборудования для НЗП являются Соединенные Штаты, с которыми у Ирана торговое и политическое эмбарго. В Иране даже кредитные карточки American Express не работают, a Visa и Master Card работают только в том случае, если сделаны они не в США. Но при этом, заметьте, все расчеты на базаре свободно производятся за американские доллары. Лично я местной валюты так и не увидела, вполне обошлась USD.
Иранский автопарк тоже вызывает очень противоречивые чувства. За четыре дня пребывания в этой стране я не увидела ни одного Mercedes, кроме тех, что собирают на Iran Khodro. Видела только два BMW, парочку Toyota. Никаких представителей японских марок, кроме Nissan Patrol, никаких европейских автомобилей, кроме Peugeot с иранской родословной. Все улицы заполонили, естественно, Samand, старенькие Kia Praid, которых в процентном соотношении столько же, сколько и Samand, и автомобили еще одного местного завода Spaid. И, конечно, же Peugeot 206 и 206 sedan, а также 405. Много странного вида пикапов, которые тоже собираются на Iran Khodro, но выглядят так, словно собраны они в прошлом столетии.
На заводе нам сообщили, что в скором времени ситуация должна измениться. Сейчас в стране действует государственная программа по замене старых автомобилей на новые. Суть ее проста. Все владельцы автомобилей старше 25 лет, обращаются на автомобильный завод. Там старый автомобиль покупают за определенную сумму: 2-3 тысячи долларов. Затем бывшему владельцу старого автомобиля выдают новое авто в кредит. Завод же сдает купленный "раритет" в металлолом, и получает дотации от государства в размере тех же 2-3 тысяч долларов за каждый купленный старый автомобиль.
При такой программе ситуация с автопарком и впрямь скоро изменится. По улицам станут ездить только Samand и Peugeot 206, 405, 206 sedan.

Про женщин, мужчин и платки
А теперь о наболевшем! Когда меня прямо в аэропорту переодели в подаренную местную одежду, это было даже забавно. Хиджаб (не путать с чадрой и паранджой) был яркой расцветки и состоял из трех принадлежностей. Длинная черная майка без рукавов, под горло. Широкая накидка до колена с длинными, закрывающими кисти рук, рукавами, с завязкой на шее яркой расцветки. И решающий элемент - черный шарф на голову. Все из очень плотной материи, одевается вместе со штанами, брюками или джинсами, не с юбками выше щиколотки. Местный колорит и все такое. Но когда на улице 40 градусов выше нуля, моему, привыкшему к мини-юбкам организму, становится жутко не комфортно. Я сменяю черный шарф на прозрачный голубой шелковый платочек, а черную майку без рукавов на свой шелковый сарафан. Стало немного легче. Правда, без длинной накидки - никуда. А без платка и вовсе за порог не пустят. Даже на балконе в своем номере меня попросили прикрыть голову и плечи.
Я не люблю головные уборы и даже зимой в тридцатиградусный мороз предпочитаю прикрыться воротником дубленки. А тут четыре дня в платке! Еще год смотреть на них не смогу.
Есть еще два варианта местной одежды. Один, очень демократичный (кстати, его я для себя и выбрала впоследствии). На штаны, брюки или джинсы одевается манто. Это такой плащик выше колена с длинным рукавом на пуговицах или молнии спереди. Как длинная приталенная рубашка. Или просто сорочка выше колена с длинным рукавом и воротником-стоечкой. Расцветки - любые, лично мне приглянулся бирюзовый. И, конечно, неизменный платок на голову.
И третий, очень распространенный здесь вариант женской одежды - чадра, она же паранджа. Черное покрывало, одевающееся на голову и струящееся до самых пят. Одевается поверх всей одежды и сумок. Придерживается руками, как вариант - зубами. Цвет - только черный.
При этом женщины в общественном транспорте ездят в задней части, мужчины - только в передней. В бассейне в отеле есть отдельное время для мужчин, отдельное - для женщин. Даже таможенный контроль и досмотр мы проходили раздельно.
И вот еще один контраст. Большого притеснения женщин все-таки не ощущается. Они свободно ходят по городу даже в одиночку, без обязательного сопровождения мужчин. Они очень активно водят автомобиль. Женщин-водителей едва ли не больше, чем у нас. Они занимают достаточно высокие посты в управлении государством и крупными компаниями, они снимают фильмы, ведут передачи и работают журналистами. Одним словом, если бы не платок, то можно жить!

Про кухню, алкоголь и базары
Нет, все-таки нельзя. Даже пива у них нет! Вообще. Только безалкогольное. За провоз спиртных напитков через границу - конфискация и штраф или два дня тюрьмы. Пьют там только чай, соки и газированные напитки. С кофе и молоком-кефиром - напряг. Мороженное - жуткая тягучая субстанция приторно-сладкая на вкус. Привозное можно есть.
А вот фисташки в Иране действительно хороши. Во-первых, они продаются не малюсенькими пакетиками, а килограммами на развес, как у нас картошка. При этом они очень крупные и вкусные. Стоимость: 8 USD за килограмм. И нуга здесь тоже вкусная, а если найти лавку, где все этапы производства прямо на глазах производятся вручную, то можно купить этот продукт очень дешево.
А вот сама местная кухня не отличается разнообразием. Ее основу составляет рис. Мы ели его каждый раз вместе с кебабом. Вообще мяса у них очень мало. Только кебаб, баранина или курица. Национальные блюда очень интересные на вкус, но в большинстве своем совершенно не соленые. А еще вместо хлеба - лаваш. Тем, кто уважает свеженький "Нарочанский", придется несладко.
Купить все можно на базаре. Причем в прямом смысле все. Начиная от продуктов и заканчивая одеждой и сувенирами. Тамошний рынок являет собой настоящий восточный базар, каким его себе и представляешь. Много людей, шума, разноцветные прилавки, свисающие с потолков ткани и одежда, ну и, конечно, торг, но очень умеренный. Поскольку у иранцев не самые высокие заработки (500-700 у.е.), нужно дать возможность заработать всем.
И, конечно, только в Иране стоит покупать персидские ковры. Здесь они все - персидские. Самый маленький коврик из шерсти и шелка размером метр на полметра обойдется в 120-150 USD. Найти их опять-таки можно на любом базаре.

Вердикт "АБw"
Иран - страна контрастов. В ней чрезвычайно много противоположностей, и так часто сочетается несочетаемое.
Сказать, что побывал на Востоке, после посещения Ирана, пожалуй, можно. Но только Восток этот своеобразный и самобытный. Совсем не то, что представлял себе вначале. Очень много вопросов так и осталось без ответов. Где же все-таки настоящий Иран? Грязный и шумный или исторический и спокойный? Благополучный промышленный или задыхающийся, запутавшийся? Кто правит этим народом: президент или духовный лидер? Вопросы без ответа.
Эта страна оставила в душе очень много противоречивых чувств и заставила о многом задуматься.

Татьяна ЦЫРФА.
Фото автора и Павла КОЗЛОВСКОГО.