Хочешь почувствовать себя миллионером из трущоб? Поезжай на Шри-Ланку

Источник материала:

Корреспондент «Знаменки» почти две недели провела на другой стороне земного шара, в крохотном государстве, известном нам как Цейлон, и узнала о том, из-за чего в этой стране почти нет легковых авто и почему не нужно смущаться, если с вами здоровается каждый встречный.

«Казалось, что встречный транспорт врежется в нас»

Здесь, на Цейлоне, который с 1972 года называется Шри-Ланкой, во всем чувствуется смешение культур и традиций: монументальные особняки в английском стиле соседствуют с хижинами из пальмового листа, сингальский народ без труда переключается со своего родного языка на немецкий и английский. Кстати, идеальный английский местное население получило от английских колонизаторов, господствовавших здесь более 150 лет.

За 12 дней, проведенных на Цейлоне, мне часто становилось стыдно и неудобно, когда торговец овощами на рынке, например, спрашивал: «Ду ю спик инглиш?» и добавлял: «Ах, да, русские на английском не говорят». Буквально за первые два дня мне пришлось привыкнуть к тому, что для местных я из России. У них не укладывалось в голове, как человек славянской внешности, говорящий на русском языке, может быть из какой-то другой страны.

Благодаря «сэрам» здесь прижилось и левостороннее дорожное движение. Еще в аэропорту по привычке я пыталась войти в микроавтобус-трансфер с правой стороны, но, открыв дверь, наткнулась на водительское сиденье. Вначале мой мозг наотрез отказывался воспринимать, как движение возможно не по правой стороне: казалось, что встречный транспорт вот-вот врежется в нас. 

«Соблюдать правила дорожного движения неприлично»

В целом состояние дорог и транспорта на Шри-Ланке можно охарактеризовать так: страшно и опасно. Когда мы узнали, что расстояние в 160 километров автобус будет идти около пяти часов, в это было сложно поверить. Но как только выехали на трассу, которая идет вдоль линии берега Индийского океана, стало понятно, почему разрешенная скорость движения здесь не превышает 70 километров в час. Привычных нашему глазу лугов и полей нет, побережье заселено до того плотно, что все деревни и города сливаются в одно целое, между ними нет даже указателей с названиями. Частые дожди размывают дорожное покрытие, а соблюдать правила движения здесь считается неприличным, гораздо охотнее водители овладевают техникой художественного автомобильного гудка. Если хочешь выйти на обгон – сигналь, если есть помеха для движения – сигналь, если скучно – сигналь, если увидел симпатичную девушку – тоже сигналь.

Солидных иномарок здесь почти нет из-за драконовской растаможки – 250 процентов, поэтому дороги забиты велосипедистами, мотоциклистами, маленькими мототакси, которые здесь называют тук-туками, грузовиками, пешеходами и автобусами.

Автобусы на Цейлоне притормаживают там, где попросят пассажиры: причем делать полноценную остановку не обязательно: и женщины, и дети десантируются на ходу, когда транспортное средство лишь сбавляет ход. Причем когда несколько человек выскакивает, еще парочка успевает заскочить. По салону рассыпается дробный клич торговцев маленькими пирожками, вареной кукурузой и кешью: «веремала-вере, веремала-вере, веремала-веремала-веремала, вере-вере-вере» (произносить максимально быстро, но четко выговаривая все звуки), а затем резкое «ареи» кондуктора, что означает «поехали».

Нам, туристам, в автобусах всегда отводились самые комфортные места, да и вообще ланкийцы с приезжими приветливы: в отелях, магазинах, на улицах европейцам радовались как родным. Вначале было сложно понять, почему со мной здоровался каждый второй местный житель, казалось, они все хотят от меня чаевых. Потом один старый синигал объяснил, что получить ответное «хэллоу» от белого туриста здесь так же приятно, как и комплимент. Хотя и от чаевых на Шри-Ланке никто не отказывается, а порой их даже откровенно выпрашивают.

Остановись – помолись

Четыре дня из проведенных на острове мы посвятили путешествию. За это время несколько раз попадали в глупую ситуацию, когда кто-нибудь из местных услужливо проводил экскурсию или предлагал поднести багаж, а потом просил за это 10, а то и 20 евро. При том что средняя зарплата в месяц составляет 70 долларов. Признаться честно, порой казалось, что я на миг стала героиней фильма «Миллионер из трущоб».

Не удивительно, что в такой экономической ситуации каждый старается заработать на туристах. Представление о бизнесе у местных хорошее. Например, на ланкийскую жемчужину, горный дворец Сигирия, расположенный на 370-метровой скале, можно подняться самому, купив билет за 30 долларов, а можно приплатить местным жилистым парням, и они поведут вас под руки. Прямо при нас два крепких ланкийца тащили европейскую дамочку в возрасте. На тридцатиградусной жаре она была красная, как рак, и, кажется, уже почти не дышала.

Куда не таким экстремальным оказалось посещение главной святыни Цейлона – храма Зуба Будды. По легенде он был привезен сюда в 311 году из Индии. Чтобы попасть на территорию храмового комплекса, мне пришлось разуться и облачиться в длинное платье, закрывающее руки, спину, плечи и ноги. Муж пошел на хитрость: чтобы слишком короткие шорты закрыли колени, он расстегнул пуговицу и приспустил их.

К сожалению, ни самого зуба, ни саркофага, в котором он хранится, нам увидеть не удалось, его показывают лишь один раз в году, в праздник Навам Перахера. Зато мы прекрасно провели время, прогуливаясь по залам, увешанным живописью и обставленным статуями Просветленного. Сюда верующие идут каждый день от рассвета до заката. Сингалы несут скромные подношения: с утра – сок и цветы лотоса, в обед – рис с карри, а к вечеру – сладости и напитки. Мясо, рыба, яйца исключены. Интересно, что эту еду не выбрасывают: ее съедают жрец и служители храма.

Ланкийцы поистине удивляют своей религиозностью: проезжая мимо многочисленных статуй Будды, стоящих у дороги, водители приостанавливаются, снимают головные уборы и кланяются. Перед тем как сесть за руль, они тоже обязательно молятся.

Может быть, поэтому жизнь здесь размеренная, спокойная и долгая. Средняя продолжительность жизни на Цейлоне у женщин – почти 80 лет, у мужчин – чуть меньше. А может быть, еще и потому, что полезнейшую морскую рыбу они запивают настоящим цейлонским чаем, который так популярен во всем мире.

Ольга ДУБРОВСКАЯ, «ЗН», фото автора