Мой любимый сад

Источник материала:

Первая половина октября — лучшее время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Сад закладывается на многие десятки лет, поэтому важно правильно выбрать место для посадки деревьев и кустарников, саженцы, сорта. После плодоношения выкорчевывают старые и больные кусты и деревья. Срок эксплуатации яблони и груши индивидуален. В условиях Беларуси — не менее 8—10 урожаев. Сорт Антоновка в некоторых районах плодоносит около 100 лет. Черная смородина дает хорошие урожаи 5—6 лет, а красная — 15—20 лет.

Какие почвы любят деревья и кусты? Яблоня лучше всего плодоносит на суглинистых и супесчаных почвах, умеренно влажных, обеспеченных гумусом. Сухие условия яблоня не переносит. Груша по сравнению с яблоней требует более тяжелых, хорошо проницаемых, плодородных почв. Ей отводят более теплые склоны, чем яблоне. Не переносит груша сухие почвы. На них она хуже растет и дает плоды более низкого качества. На песчаных почвах урожая не будет. Для груши не подходят высокие склоны, излишне щелочные или с высоким уровнем грунтовых вод почвы. Черешня хорошо растет на пологих южных склонах с глинистыми, проницаемыми, теплыми почвами с достаточным количеством кальция. Черешня, как и груша, плохо плодоносит на песчаных почвах. Ягодные кустарники предпочитают удобренные, умеренно влажные почвы, богатые гумусом. Красная, белая и некоторые сорта черной смородины лучше растут на теплых склонах. Ежевика и малина хорошо переносят полутень. Вишня непривередлива. Неплохо растет и на сухих почвах.

Как выбрать хорошие саженцы? Какие лучше — однолетние или двухлетние?

КРАВЦОВА Ирина Анатольевна, г. Минск

Рекомендации дает Зоя Аркадьевна КОЗЛОВСКАЯ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая отделом селекции плодовых культур РУП “Институт плодоводства”.

Прежде всего обращаем внимание на корни. Они должны быть хорошо разветвленными, здоровыми, не усохшими. Небольшие желтые или белые горошины на корнях — признак корневого рака. Приобретать такие саженцы нельзя. Кора саженца должна быть чистой, гладкой, без механических повреждений. Для того чтобы выбрать саженец хорошего качества и нужного вам сорта, убедитесь, что у продавца есть сортовые свидетельства на саженцы, паспорт производителя, заключение карантинной инспекции, и лишь тогда приобретайте.

Между однолетними и двухлетними саженцами принципиальной разницы нет. Двухлетки быстрее начинают плодоносить, а однолетки хорошо приживаются.

Правильная посадка дерева — залог хорошего роста и плодоношения. Готовить яму для посадки следует в зависимости от типа почвы, степени ее плодородия. Если земля на вашем участке плодородная и на протяжении нескольких лет в нее вносились органические удобрения, то достаточно, выкопав яму 70—80 см в диаметре и глубиной 70 см, уложить на ее дно верхний, плодородный слой почвы.

Если почва песчаная, не удобренная, размеры ямы увеличиваются — 1х1 м в диаметре и 1 м глубиной. На дно положите слой глины, заправьте торфом, перегноем, верхним плодородным слоем почвы, чтобы образовался небольшой холмик. В центре ямы установите кол на 70—80 см вглубь от поверхности. Корни саженца аккуратно расположите по холмику, засыпая слоем плодородной земли и осторожно утаптывая. При посадке корневая шейка растения должна располагаться на уровне почвы. Подвяжите саженец к колу. Когда яма будет полностью засыпана, тщательно утрамбуйте землю и полейте — 10 л на один саженец.

Как ускорить плодоношение

Изменение наклона ветвей — эффективный способ регулирования роста дерева и его плодоношения. С увеличением наклона, близкого к горизонтальному положению, замедляется рост ветви и усиливается пробудимость почек, дерево быстрее начинает плодоносить. Более вертикальное положение ускоряет рост ветвей, но задерживает начало плодоношения. Наклон ветвей можно изменять с помощью распорок, подвязки к более низким ветвям, штамбу, кольям или проволочной шпалере.

Сильная обрезка молодого дерева задерживает начало его плодоношения.

Хорошее питание молодых деревьев — лучший способ усилить плодоношение. Но избыток навоза, азотных удобрений приводит к усиленному росту вегетативной массы и отодвигает сроки начала плодоношения. Снижение доз азотных удобрений и усиленное питание фосфорными удобрениями способствует ускорению плодоношения.

Важно. Изменение в питании проводят только за 2—3 года до предполагаемого плодоношения.

Сорт имеет значение.
Выбор скороплодных сортов — самый простой способ получить урожай уже на 2—4-й год после посадки. Саженцы на слаборослых подвоях дают урожай раньше высокорослых. Многие сорта яблони, груши, вишни и сливы при опылении собственной пыльцой совсем не образуют плодов, самобесплодны. Для получения урожая их цветки необходимо опылить пыльцой других сортов, поэтому в саду их выращивают 3—5.

Важно. Рядом высаживают те сорта, которые цветут одновременно и при взаимном опылении дают высокие урожаи. Для многих зимних сортов Антоновка является лучшим опылителем, поэтому деревья этого сорта желательно чередовать с яблонями таких зимних сортов, как Спартан, Белорусское малиновое, Банановое, Слава пераможцам, Уэлси. Для летних сортов хороший опылитель — Белый налив.

Справка. Обильное плодоношение наступает у яблони и груши на слаборослом подвое на 5—6-й год, на среднерослом — через 6—8 лет, у сливы, абрикоса, черешни на 6—7-й год после посадки, у вишни, персика — на 3—4-й год.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Без надлежащего ухода крона плодового дерева разрастается, ухудшается воздушно-световой режим, усиливается отмирание плодоносных ветвей. В результате снижаются урожайность, качество плодов, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и болезням. Для предупреждения нежелательных последствий применяют обрезку. Важно помнить, что неправильная обрезка приводит к отрицательным последствиям: у молодых деревьев можно притормозить рост и задержать наступление периода плодоношения, у плодоносящих — снизить урожайность, зимостойкость, устойчивость к болезням. Обрезают: ветви, расположенные под острым углом; побег-конкурент, мешающий развитию побега-лидера; побеги из спящих почек на штамбе; дикую поросль у привитых растений; ветки, пересекающиеся и растущие внутрь кроны, засохшие и больные.

Лучшее время для проведения обрезки — период покоя деревьев. Осенняя обрезка в зонах с суровыми зимами может плохо сказаться на перезимовке растений. В районах с мягкими зимами сады обрезают в течение осени и зимы.

Осенью лучше всего проводить санитарно-оздоровительную обрезку для удаления больных, поврежденных, засохших ветвей. Послепосадочная обрезка ветвей необходима при посадке, для восстановление баланса между повреждаемой корневой системой и надземной частью дерева. С первой обрезки начинают формировать крону дерева.

Укорачивающая обрезка производится основном на молодых деревьях для формирования кроны и стимуляции ветвления.

Прореживающая обрезка способствует лучшему проветриванию, освещенности кроны, увеличивается закладка цветковых почек и формирование плодов. Прореживание замедляет старение дерева.

Омолаживающая обрезка продлевает период плодоношения плодовых деревьев, улучшается качество плодов. Крона становится более компактной.

Вишню, черешню, сливу, алычу, персик, абрикос обрезают до начала цветения. Грушу также лучше обрезать весной, до набухания почек.

Обрезка ягодных кустарников

Смородина черная. Вырезают ветви после пяти лет плодоношения. Количество побегов каждого года должно быть одинаковым (по 3—5 ветвей). На замену вырезанным оставляют такое же количество новых. Удаляют ветви, лежащие на земле, перекрещивающиеся, близко расположенные.

Смородина красная. Продуктивность и долговечность отдельных ветвей красной смородины сохраняется до 20 лет. При обрезке следует удалять старые, поврежденные, непродуктивные побеги.

Крыжовник нуждается в регулярном прореживании. При обрезке целесообразно соблюдать возрастное соотношение ветвей, как и у черной смородины — по 3—5 побегов.

Рекомендуем выращивать Перечислим сорта ягодных кустарников, включенные в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород, которые рекомендуется выращивать в условиях Беларуси. Смородина черная: Белорусская сладкая, Памяти Вавилова, Клуссоновская, Селеченская, Титания, Катюша. Красная и белая смородина: Ненаглядная, Натали, Прыгажуня, Голландская красная, Ионкер ван Тетс, Рондом, Фертеди, Большая белая, Виксне белая. Крыжовник: Коралл, Белорусский красный, Машека, Малахит, Раволт. Малина: Награда, Метеор, Бальзам, Моросейка, Аленушка, Двойная; ремонтантная малина —Бабье лето.

Малина. Для этого кустарника обязательно: удаление отплодоносивших двухлетних ветвей сразу после сбора урожая или весной; удаление слаборазвитых побегов, нормирование однолетних побегов и укорачивание их верхушек, если они не успели сформироваться или подмерзнуть.

Согласно Государственному стандарту Республики Беларусь саженцы должны соответствовать следующим требованиям: у смородины черной, красной, белой и крыжовника основных корней — 3 штуки длиной не менее 10—15 см. Один основной побег — у однолетнего саженца и два — у двухлетнего. Высота надземной части — не менее 30 см. Саженцы должны быть без листьев, не подсушены, без механических повреждений, признаков поражения болезнями и вредителями.

Что посадить в октябре

Черную смородину, рекомендует Алла Михайловна ДМИТРИЕВА, кандидат биологических наук, заведующая отделом ягодных культур РУП “Институт плодоводства”.
Для посадки выберите солнечный участок. Размер ямы зависит от корневой системы. Выбрав грунт, заправьте яму компостом, фосфорно-калийным удобрением или золой. Корни саженца тщательно расправьте во все стороны. Засыпьте немного землей и уплотните, чтобы между корнями не было воздушных пустот. Полейте, затем засыпьте черенок почвой таким образом, чтобы корневая шейка была заглублена на 6—7 см. Уплотните землю.

Это важно. Концы побегов обязательно обрежьте после посадки так, чтобы над уровнем почвы осталось 2—3 почки.

Срезанные побеги можно использовать для дальнейшего размножения смородины. Нарежьте черенки длиной 18 см. Нижний срез должен быть косым, а верхний — 0,5 см над почкой. Посадите в землю под углом 45°, оставив над землей одну почку. Землю вокруг черенка уплотните. На зиму укрывать не надо. Весной подкормите азотными удобрениями.

У крыжовника свои секреты Лучшее время для посадки крыжовника — первая декада октября. Высаживаю только двухлетние саженцы. Ямы готовлю за месяц до посадки: перекапываю почву на штык лопаты, на 1 м2 вношу 5—6 кг перегноя, 5—20 г суперфосфата, 1 стакан древесной золы. На глинистой, тяжелой почве для лучшего укоренения сажаю крыжовник наклонно. При посадке важно расправить корни в сторону и в глубину. Почву хорошо утаптываю и поливаю (1 ведро на куст). Когда влага впитается, мульчирую перегноем или торфом. Сразу после посадки каждую ветку крыжовника обрезаю до 15—17 см. На следующий год оставляю 3—4 самых сильных побега, остальные удаляю. Первые 2—3 года удобрения не вношу. Важно в дальнейшем чередовать минеральные и органические удобрения. Без внесения навоза крыжовник развивается слабо. Размножаю крыжовник осенью делением куста. На такой уход крыжовник отвечает щедрым урожаем — 8—10 кг ягод с куста. КОТОВ Иван Андреевич, г. п. Боровляны

Регулярное удобрение сада — залог высоких урожаев

Плодовые и ягодные растения поглощают из почвы большое количество питательных веществ. Их необходимо восполнять. У молодых растений наибольшая потребность в азоте, а у плодоносящих она снижается, зато резко возрастает потребность в калии и фосфоре. Важную роль в жизни плодовых растений играют микроэлементы. Так, при недостатке цинка наблюдается измельчение и деформация листьев, изменение их окраски — хлороз. Острое и длительное нарушение питания цинком грозит постепенным усыханием ветвей и гибелью дерева. Недостаток меди приводит к усыханию побегов. При этом нарушается рост, деформируются и усыхают листья. Недостаток бора в питании плодовых деревьев приводит к опробковению плодов. Поверхность их становится неровной, бугристой. Плоды мельчают и сильно осыпаются. При недостатке марганца развивается хлороз листьев. Постепенно они сплошь желтеют, зелеными остаются только прожилки.
Нормы удобрений зависят от возраста дерева после посадки. Для одно-, двухлетних требуется 10—15 кг навоза или компоста и по 15 г азота, фосфора и калия. Для трех-, четырехлетних — 20—25 кг органики и по 25 г азота, фосфора и калия. Для пяти-, семилетнего дерева — 30—40 кг органики и по 35 г азота, фосфора и калия. Для восьми-, десятилетнего дерева — 50—60 кг органики и по 50 г азота, фосфора и калия.

Как вносить удобрения В саду применяют три способа внесения удобрений: предпосадочная заправка почвы, основное удобрение и подкормки. Основное удобрение вносится осенью или ранней весной. Органические удобрения вносят раз в три года. Норму минеральных удобрений во время внесения органики снижают в два раза. Подкормки проводят сухими или жидкими удобрениями. Наиболее эффективны жидкие подкормки растворами навозной жижи, птичьего помета,  минеральных удобрений. Совет. Если минувшим летом сад страдал от поражения паршой и другими грибными болезнями, то до листопада кроны деревьев опрыскивают раствором аммиачной селитры или мочевины из расчета 700 г на 10 л воды.

Зарядка почвы влагой

Опадание листьев вовсе не означает, что деревья вступили в период покоя. В октябре при теплой погоде продолжается развитие цветковых почек и даже растут корни. Когда плодовые деревья сбросят основную массу листьев, проводят подзимний влагозарядный полив. Он поможет им пережить зиму. Дефицит влаги приводит к гибели почек, тонкие ветви становятся хрупкими и ломкими. Влагозарядный полив устраняет иссушение древесины, повышает морозостойкость растений. Вода помогает перезимовать корневой системе, которая более уязвима, чем крона. Влажная почва лучше хранит тепло и меньше промерзает. Основная масса корней располагается на глубине 40—60 см. На такую глубину и следует увлажнять почву. Полив проводят по бороздам от штамба до проекции кроны в лунки, скважины. Норма полива зависит от возраста дерева, почвы, погодных условий. Для дерева высотой 1 м и диаметром кроны 50 см необходимо не менее 30 л воды. Для трех-, пятилетнего дерева — 50—80 л воды. Для семи-, десятилетнего — 120—150 л. Особенно нуждаются в подзимнем поливе пересаженные деревья и кустарники. Их корневая система плохо развита, и при недостатке влаги они плохо зимуют и могут погибнуть. В обильном поливе сухой осенью нуждаются декоративные хвойные и вечнозеленые культуры. Подзимний полив не проводят на болотистых участках с застоем воды и в дождливую осень.

Побелка: полезно и красиво Важнейшая работа осенью в саду — побелка деревьев. Некоторые садоводы, откладывая эту работу на весну, совершают большую ошибку. Побелка необходима для защиты штамбов и скелетных ветвей от солнечных ожогов уже в феврале. Рецепт побелки: на 10 л воды — 2,5 кг свежегашеной извести, 0,5 кг медного купороса и 1—2 стакана молока. Вместо традиционной побелки можно использовать специальные готовые краски. Важно. Молодые деревья с гладкой корой белить не рекомендуется.

Теги: Минск