«Отправлясь в Монголию, возьмите респиратор». Советы читателей по посещению экзотических стран

Нажмите, чтобы прочитать историю дальше

Туристический потенциал Монголии велик, но совершенно не раскрыт. Сейчас страна делает первые шаги по развитию туризма и привлекает путешественников своей самобытностью и яркими фестивалями.

Например, ежегодно там проходит фестиваль «Золотой орел» («Golden Еagle festival»), который собирает большое количество охотников с орлами-беркутами. Этот фест, который мы как раз застали, проводился недалеко от города Баян-Улгий. Там живут этнические казахи. Слово «беркутчи», кстати, тоже казахское. Означает оно «охотник с беркутом».

Путешествие началось с перелета из Минска в Барнаул (около 760 рублей туда-обратно). Оттуда до Монголии на микроавтобусе совсем недалеко. Ночевали мы на турбазе возле села Курай с очень красивым видом на Северо-Чуйский хребет Алтайских гор.

Потом совершили еще одну остановку в поселке Кош-Агач — и вот мы уже на пограничном переходе в Ташанте. Знайте: пропускной пункт на границе там работает строго с 9 до 18 часов, а в праздничные дни все он и вовсе закрыт. Монгольские пограничники с 13 до 14 часов тоже удаляются на обеденный перерыв. При въезде всем вручают анкету, которую можно заполнить по образцу: окружающие понимают только монгольский. На прохождение границы, даже если нет очередей, уйдет от 4−5 часов.

Переехав границу, мы первым делом остановились перекусить. Угощали нас блюдом, которое называется буузы. Это что-то похожее на манты. Готовили его прямо на наших глазах: тонко раскатали тесто, нарезали его на квадратики, клали на каждый бараний фарш и защипывали края. Одна порция стоит около 4 рублей. Когда я была в Монголии, за 1 американский доллар давали примерно 2500 тугриков. В том же кафе я впервые попробовала монгольский вариант чая: соленый, с молоком и маслом.

Позади остались асфальтированные дороги, а впереди была гравийка и город Баян-Улгий с его серыми, невзрачными малоэтажками советского типа. Как ни странно, одно из самых первых впечатлений от Монголии — это знакомые буквы, из которых складываются совершенно нечитабельные слова. Там используют кириллицу, что довольно неожиданно для азиатской страны.

В магазинах много продуктов из России. В супермаркете принимают международные карточки. Кое-где можно было рассчитываться и тугриками, и российскими рублями, но только наличкой. Кстати, близость к северному соседу подчеркивают не только российские рубли, но и русскоязычная попса, звучащая из динамиков.

Что касается денег, то лучше всего брать с собой доллары или, как я уже писала, иметь запас российских рублей. Самая крупная купюра — 20 000 тугриков (примерно 8 долларов), поэтому нужно быть готовым носить с собой пачки денег.

Наш ночлег был в традиционном стиле — в юртах. Из удобств в юрте — печное отопление и электричество. Вода тоже есть, но только в рукомойнике, а туалет — на улице. За ночевку в таких апартаментах придется отдать около 60 рублей. Вообще, монгольские туалеты тема достаточно грустная: даже там, где они есть, чаще всего они представляют из себя сарай с дыркой в полу.

К слову, интернет в юрточном кемпинге был, но с очень слабым сигналом.

Расскажу о знаменитом фестивале «Золотой орел», на который мы попали. То тут, то там в городе можно было встретить всадников в ярких одеждах. На руке у каждого восседает беркут — тот самый «золотой орел». Глаза ловчих птиц были закрыты специальными колпачками, чтобы орлы не отвлекались на окружающие предметы.

Состязания включают в себя нескольких этапов. Самый первый — подзыв беркута на руку в перчатке. Беркутчи, сидя на лошади, манили своих орлов криком. Птица должна была прилететь к хозяину и опуститься на руку с приманкой.

Сразу скажу, что выполнить первое задание смогли далеко не все. О том, что орел летит на зов своего хозяина, сообщал его клёкот. Некоторые охотники, подзывая птицу, сами издавали похожие звуки. Отличить клёкот человека от настоящего было невозможно.

Необычно было увидеть среди беркутчи и совсем юных девушек. Ну, а самым младшим участником был мальчик лет десяти.

Были и другие соревнования, например, гонки на верблюдах. Это совершенно бешеное зрелище, с пылью, ревом и топотом! Ну, и как же обойтись без знаменитой казахской игры Кыз куу, когда девушка должна догнать всадника: если ей это ей удается, она может бить его плетью.

Ну, а потом началась игра в кокпар! Проверка беркутчи на силу и выносливость. Общий смысл и дух игрища я уловила: есть туша козла в несколько десятков килограммов и есть два всадника. Тушу нужно было поднять с земли и постараться отобрать у противника. Это был настоящее сражение, причем чувствуется, что оно родом из седых времен Чингисхана.

Во время фестиваля местные жители организовали сувенирный рынок, где можно было прикупить местную экзотику. На мой взгляд, самые практичные и полезные монгольские сувениры — это вещи из шерсти яка и верблюда. Носки из шерсти стоят чуть больше двух рублей, варежки на взрослого — целых 30. Шерсть очень мягкая, не колется. Здесь же можно было и плотно перекусить: шампур шашлыка из баранины продавали за 2−4 рубля.

С погодой нам повезло: для октября было довольно тепло, хотя в это время обычно поднимается ветер, который приносит холод.

Кстати, если едете в Монголию, не забудьте взять с собой два очень важных предмета: хорошие очки, потому что солнце там очень яркое, а также марлевую повязку или респиратор. Неподготовленному европейцу быстро становится некомфортно от пыли монгольских степей. В респираторах ходят и местные жители.

Монголия — бескрайняя и удивительная страна, где огромные пространства степей в обрамлении гор оккупированы бесконечными отарами овец. А присутствие человека можно определить по редким юртам, стоящим у подножия гор. Страна интересна тем, что за много веков жизнь здесь сильно не изменилась, и традиционный образ жизни кочевников сохранился до нашего времени.

Нажмите, чтобы прочитать историю дальше

— Там на дороге слоны! Подвезти?

Ну уж нет — мы же почти у цели! Каких-то пять-семь минут, и ярко освещенный вестибюль отеля гостеприимно примет двух уставших путников. Тем более, что слонов на дороге по-прежнему не наблюдалось. Добрались без приключений.

В отеле первым делом спросили о странном нашествии слонов на пригород Виктория-Фоллс. Парень, дежуривший на ресепшене, посмотрел на нас и рассмеялся. И тут мы все поняли. Сколько напуганных иностранцев попадается на эту уловку хитрых таксистов, история умалчивает.

А началось все с того, что мы благополучно преодолели 8 тысяч километров (Минск — Стамбул — Найроби — Хараре) и уже готовились к посадке в столице Зимбабве. Оставалось каких-то полчаса — и тут случилось такое, после чего автору этих строк нестерпимо захотелось если не купить немедленно обратный билет, то, по крайней мере, задать себе вопрос: «А что, на Зимбабве свет клином сошелся? Есть же и другие страны».

Произошло вот что. Женщина лет 30, моя соседка по салону, неожиданно наклонилась ко мне и негромко проговорила: «Будьте осторожны с таксистами. Только на прошлой неделе было убито четыре пассажира». Я ошеломленно посмотрел на нее. Выяснилось, что она местная, и мне стало не по себе.

Было около часа ночи. Самолет уже заходил на посадку. В иллюминаторе мерцали огоньки Хараре. Разбудив Дмитрия, я коротко передал ему слова девушки. Решил, что самым безопасным вариантом будет остаться в аэропорту до рассвета. Может, при дневном свете таксисты-убийцы будут лютовать поменьше? К счастью, во время оформлении визы нас услышал молодой европеец (как оказалось, швейцарец). Договорились, что возьмем такси на троих: ну, не будут же убивать всех троих сразу, верно? Так и добрались до столицы к трем часам ночи.

Я не знаю и уже никогда не узнаю причины такого странного проявления «гостеприимства» со стороны моей соседки по самолету. Уже потом я говорил об этом с несколькими местными, и читал в их лицах искреннее недоумение. «Да, конечно, всякое бывает, страна бедная, но чтобы доходило до убийства — это уже слишком!». А один даже сказал: «Если бы мы убивали приезжих, кто бы к нам после этого поехал?!»

Ни разу мы не встретили враждебного, агрессивного или насмешливого отношения со стороны местных жителей. Никто не отслеживал, откуда мы достаем деньги или куда кладем их после покупки, ни разу никто не ошивался в подозрительной близости от нас, как это было на рынках в Танзании или на Мадагаскаре. Напротив, люди были приветливы и доброжелательны. Наша настороженность уже через пару дней сменилась уверенностью, что ничего плохого с нами здесь не произойдет.

В интернете можно встретить немало публикаций, утверждающих, что страна перешла на американский доллар. Вот уж действительно «слышали звон…». «Американский доллар в Зимбабве» — это полуправда, которая (окажись вы там) может серьезно повлиять на толщину вашего кошелька. На самом деле здесь ходит и доллар, и новый зимбабвийский бонд-доллар. Рассчитываться можно и теми, и другими деньгами, официальный курс был 1:1. На практике же «бонд» в дни нашего пребывания был дешевле почти в три раза.

Одна из местных жительниц, с которой мы разговаривали на эту тему, воскликнула: «Эх, если бы вы знали, сколько у нас теряют на этом иностранцы!» К счастью, этот нюанс мы «просекли» с первого же дня пребывания. Чувствуя слабость своей новой валюты, некоторые учреждения принимают только американские доллары. Поселиться в солидную гостиницу или купить авиабилет за «бонды» вам не удастся, а пообедать в кафе или сходить в магазин — пожалуйста.

Вообще, в недалеком прошлом зимбабвийская валюта вывела страну в заголовки мировых новостей. В начале нулевых количество нулей на купюрах стало возрастать, пока не достигло четырнадцати! 100 триллионов долларов — такова была самая крупная из выпущенных купюр, а граждане поголовно стали не то что миллиардерами — триллионерами! Что можно было купить на эти безумные деньги? Например, цена буханки хлеба достигала 10 триллионов. В 2009 году «многонулевые» купюры упразднили, зато сейчас их охотно покупают в качестве сувениров иностранцы, чем и пользуются предприимчивые зимбабвийцы.

Но давайте поищем рекорд со знаком плюс. Для нас им стало количество баобабов в тех краях. Хотя эти величественные исполины растут и в других странах Африки, Зимбабве, пожалуй, лидер по их числу.

Зимбабве — страна небогатая. Но кричащей, бьющей в глаза нищеты я там не увидел. О том, что людям живется несладко, можно судить по каким-то косвенным признакам. В небольшом городке Чинхойи я заметил женщину, набирающую воду из уличной колонки. По внешнему мутному виду было понятно, что вода эта далеко не лучшего качества. «У вас дома нет водопровода?», — спросил я. — «Есть. Это я для стирки». Можно было, конечно, предположить, что «уличная» вода стирает лучше, но мне кажется, что причина была в другом. Думаю, вы поняли, о чем я. Женщина рассказала, что телевизор для нее — дорого, телефон у нее с собой был, но самый обычный, старенький.

В другом месте я сфотографировал детей, игравших с «машинкой», сделанной из картонного пакета от молока. Колесами ей служили пластмассовые пробки от бутылок. Но на совсем уж нищих людей мы не наткнулись ни разу.

Интересно, что все время пребывания в стране я увидел лишь одного курящего человека — подвозившего нас однажды водителя. Еще один молодой парень признался, что курит, но редко. «Почему у вас не курят?» — спросил я его. «Христиане», — последовал ответ. В Зимбабве 85% населения исповедуют христианство.

В стране есть, на что посмотреть. Например, упоминавшийся выше водопад Виктория — один из самых широких в мире (1800 м). Любоваться им можно и с противоположной, замбийской стороны — достаточно всего лишь «шлепнуть» в паспорт визу страны-соседки. Или древние руины Большого Зимбабве, считающиеся самым большим архитектурным сооружением Африки после египетских пирамид. Пещеры в окрестностях города Чинхойи с подводным озером непередаваемого лазурного цвета. Один из самых больших в мире искусственных водоемов Кариба, по берегам которого бродят стада бегемотов. Или всемирно известные огромные «балансирующие камни», вызывающие одновременно и восторг, и недоумение: как эти, на первый взгляд, шаткие природные «конструкции» могут держаться и не падать миллионы лет?

Единственный минус к вышесказанному — это огромные расстояния, которые приходится преодолевать, чтобы добраться от одного интересного места до другого. Выливается это в многочасовые автобусные переезды. К положительным же моментам можно отнести безупречное обслуживание в отелях, вышколенный и доброжелательный персонал. Думается, что будущее Зимбабве во многом зависит от туризма.

Подытоживая свои впечатления от этого путешествия, скажу: мои представления о Зимбабве перед поездкой процентов на восемьдесят не совпали с тем, что я увидел в реальности. Мнение об этой стране изменилось только в лучшую сторону.

Нажмите, чтобы прочитать историю дальше

Цены на полеты в Южную Америку кусаются. Наш сложный маршрут, позволявший сэкономить, в итоге выстроился следующим образом: Барселона — Сантьяго (Чили) — остров Пасхи — Сантьяго — Барселона. (С одной пересадкой в Сан-Пауло в каждом направлении). И это все — единый билет!

О визах

Визу в Чили белорусам сделать нетрудно. Нам помогла туристическая компания (не хотелось для этого ехать в Россию). А безвизовый въезд в Бразилию дал нам шанс остановиться и в этой стране и увидеть комплекс из 275 водопадов Игуасу.

Путешествие стартовало в апреле, в Южном полушарии в это время наступает осень. Время выбиралось с умом: в этом месяце падают цены на жилье и сами перелеты. В целом же жизнь в Чили — штука недешевая.

Сантьяго оказался очень интересным городом. Горы, микс старых колониальных зданий с современными из стекла и бетона, утренние пробки, обычные люди, спешащие на работу в офисных костюмах со стаканчиками кофе в руках. Куча «предпринимателей» возле метро, продающих свежевыжатые соки и готовые бутерброды. А бездомные в это время мирно спят на центральной площади города.

За три дня мы посетили не только все интересные точки столицы, изучили метро, поднялись на верхушку горы Сан-Кристобаль — «легкие Сантьяго», посетили старый рынок, но и попробовали настоящую кухню чилийцев, погуляли по богемным райончикам Ласстария и Беллависта. А впереди нас ждала пустыня Атакама и желанный остров Пасхи.

Перелет в пустыню совершили с помощью местного лоукостера: билеты, приобретенные заранее, обошлись в 80 рублей с человека. Пришлось, правда, докупить багаж: мы знали, что посетим долину гейзеров Эль Татьо на высоте 3400 метров. А перепады температуры там достигают от -15°C ночью до +30°C днем.

Еще до приземления нас поразили ландшафты этой местности. Все оттенки песочных цветов — и больше ничего. Прилетели в городок на берегу Тихого океана с колоритным названием Антофагаста. В нашем плане был пункт: увидеть знаменитую 11-метровую «Руку пустыни» («Mano del desierto»).

Пустыню Атакама мы изучали самостоятельно на арендованном автомобиле. За четыре дня посетили геотермальную долину гейзеров с кипящей водой, купались в горячих источниках, увидели фантастические пейзажи в Долине Смерти, наблюдали за фламинго, викуньями и другими обитателями пустыни и испытали на себе горную болезнь.

Теперь что касается острова Пасхи. Лучший вариант для осмотра острова — тоже машина. Арендовать авто по интернету через известные прокатные конторы мы не смогли: их там нет. Можно это сделать или через отели, или на главной улице острова с помощью местных.

Сам остров очень небольшой. 24 км — самая его длинная часть, 16 км — короткая. Мы даже шутили: главное, чтобы голова не закружилась, когда будем ездить по кругу. Едешь постоянно вдоль океана.

И вот главная цель перед нами: загадочные каменные истуканы Моаи. Стоя здесь, на острове Пасхи, посреди Тихого океана, мы с трудом осознавали, что видим эти чудеса света своими глазами! Их изготовили местные жители между 1250 и 1500 годами из мягкой породы туфа. Самая большая моаи весит около 82 тонн.

Хочется упомянуть еще об одном удивительном факте. Есть на планете такие места, где люди пьют дождевую воду. Мы о таких не знали, пока не посетили остров Пасхи. Оказывается, там нет запасов пресной воды. Ее собирают в специальные резервуары.

Дорого ли на острове? Да. Только один хостел обошелся нам в 200 рублей за ночь. А средний чек за ужин в ресторане может достигнуть 200 рублей за человека (один кофе — около 12 рублей).

После острова Пасхи нас ждал перелет в Сан-Паулу. В Бразилии нашей целью были совершенно нереальные и фантастические водопады Игуасу, которые называют восьмым чудом света. И они просто «уложили» нас на лопатки своей нереальной красотой! Протяженность — 2,7 км, высота — 83 метра — это нужно видеть!

Теперь в планах у нас кругосветка.