Проект под ключ. Часть 3. Поризованный керамический блок

Источник материала:

Продолжаем экспериментировать с заменой материалов в нашем типовом проекте Z131. В этот раз мы решили узнать, сколько будет построить по нему дом, если применить для возведения стен поризованные керамические блоки. Чем они лучше газосиликата и будут ли стены дешевле двойного утепленного бруса?

Технология производства «теплой» керамики была запатентована в 80-х годах в Испании и Италии. Строительный материал на рынке прижился — патент на производство поризованных керамических блоков приобретен в 32 странах мира. По сути, это тот же пустотелый кирпич, но более крупный. Другое отличие от простого кирпича состоит в том, что тело крупноформатного керамического блока пористое, а это значительно снижает его теплопроводность. Следовательно, стены получаются теплыми.

Основные размеры керамических блоков: 2.1 NF, 4,5 NF, 10,7 NF и 14,3 NF, где цифра означает, во сколько раз блок по объему больше одинарного кирпича «нормального формата» 250×120×65 мм.

Кладку из таких блоков делают без вертикальных швов благодаря пазогребневой форме блока. За счет крупного размера сокращается время возведения стен. Поризованные блоки имеют при этом сравнительно небольшой вес.

«Теплая» керамика — материал экологически чистый, не пылит, не плесневеет, ничего не выделяет. В общем, не материал, а песня. Но все ли так красиво, как пишут производители? Что по этому поводу думают люди, имевшие опыт работы с поризованным блоком?

«Есть нюансы»

— Это хороший, теплый стеновой материал, — считает директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейников. — Он несколько дороже газосиликата, но дом из него по качеству значительно лучше получится. Однако у этой технологии есть наши, белорусские нюансы.

Если мы говорим о технологии строительства из поризованного блока за границей, то у них каждый дом собирается из набора блоков различных размеров — от 15 до 20 видов. Чтобы подогнать под размер, не надо ничего пилить, а просто подобрать блок нужной высоты и ширины.

Наши производители предлагают всего три вида поризованного блока — большой блок, половинка и поризованный кирпич. Казалось бы, чего переживать — отрезай от блока сколько нужно и клади в стену. Но дело в том, что их нельзя резать, как, например, газосиликат. Блок имеет термошов — шип-паз по бокам. И если мы начинаем его резать, чтобы выложить углы, подходы к оконным и дверным проемам, просто заполнение нестандартного размера в кладке, то на месте соединения с отрезанным блоком будет уже мостик холода, который нужно каким-то образом убирать. К сожалению, у нас я не видел проектов домов, которые делались бы под тот поризованный блок, который продается у нас. Из того, что производится, невозможно собрать дом, чтобы все блоки были целыми.

Замена газосиликатного блока, под который и был изначально нарисован проект Z131, на поризованный, выльется в дополнительные работы проектировщиков. Конструктору нужно серьезно поработать над подгонкой габаритов дома под размер стеновых блоков — желательно, чтобы длина стен была кратна их длине.

Такая подгонка отразится на размерах стен, фундамента и кровли. У нас был в прошлом году такой опыт. Заказчик сначала думал строиться из газосиликата. Однако перед началом строительства, когда был уже готов проект, он изменил свое решение — ему понравился поризованный блок. Чтобы добиться кратности, мы весь проект перерисовывали. От изначальной архитектуры ничего не осталось.

Еще один нюанс керамического блока — у него есть только горизонтальный шов, вертикального нет. Блоки нужно класть на специальный «теплый» раствор, тогда стена получится без мостиков холода. Раствор готовится определенной консистенции, чтобы не проваливался в пустоты блока. Чтобы такую возможность вовсе минимизировать, в кладке применяют полосы фасадной штукатурной стеклосетки.

Геометрические размеры блоков у некоторых производителей нестабильны. Поэтому горизонтальные швы могут быть не 1 см (как правильно), а 1,5- 2 см. Поэтому и важно, чтобы строители клали блоки на «теплый» раствор. Цементный холодный шов испортит все дело, стена не будет отвечать заявленным характеристикам.

Если соблюдать технологию, то на выходе получим очень теплую и жесткую стену. Единственный минус — полностью исключить резанные блоки не получится. Там, где немецкая технология предполагает использование доборных изделий, у нас будет сращивание разрезанных половинок.

Опять же остро стоит вопрос с исполнителями. Строителей, которые грамотно работают с керамикой, очень мало. Неопытный специалист может «запороть» стены. Поэтому заказчику стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, строители должны уметь читать чертежи в проектной документации, знать порядок работ. Во-вторых, у них должен быть определенный набор инструментов. Например, сабельная пила, без которой ровно отрезать блок не получится.

При приемке работ нужно обратить внимание, есть ли на блоках трещины, просветы. В кладке не должно быть блоков, собранных из нескольких кусков, ширина шва — везде одинаковая. Насторожить должны вертикальные трещины на блоке. Плохо, если они с двух сторон блока, еще хуже, если они с раскрытием.

Перемычки над оконными проемами покупаются на ЖБИ. Нестандартной длины (такие есть в нашем проекте) — отливаются на месте. Их обязательно следует утеплить, иначе зимой они будут промерзать.

В смете просчитан монолитный пояс под мауэрлат, однако несущая способность поризованного блока на порядок выше газосиликатного, поэтому можно немного сэкономить и сделать обвязку из пустотелого кирпича.

Всего на наш проект потребуется 94 куба поризованного блока — 70 кубов блока 14,32 NF (510×250×219 мм) для внешних стен и 24 куба блока 2,12 NF (250×120×138мм) для внутренних. Работы по их укладке «затянут» на 5000 рублей.

Поставить стены из поризованного блока (работы) по проекту Z131 будет стоить 14 738 рублей. Затраты на материалы составят примерно 27 000 рублей. Общая стоимость, со всеми дополнительными расходами, составит 52 920 рублей.

Фундамент

Замена газосиликата на поризованный керамический блок не отразится на фундаменте. Можно оставлять сборно-блочный, затраты по которому мы уже считали. Но нам было просто любопытно узнать, во сколько обойдется для Z131 монолитный ленточный фундамент.

— Этот вид фундамента обойдется значительно дороже, — говорит Алексей Алейников. — Для него потребуется выкопать котлован, — а это существенный объем земляных работ. Можно и просто широкие траншеи, но так не очень удобно работать. В котловане на глубине ниже зоны промерзания делается подготовка из тощего бетона, подушка с арматурным каркасом, выставляется опалубка. Заливать ленту бетоном желательно сразу, без долгих перерывов, с обязательной вибротрамбовкой.

После снятия опалубки стены фундамента гидроизолируются. С наружной стороны будет правильно сделать утепление пеноплексом. Далее делается обратная засыпка котлована. В качестве засыпки лучше использовать песчано-гравийную смесь. Внутри фундамента ПГС выравнивается и трамбуется (не стоит забывать про трубы внутренней канализации, о проходках в фундаменте для ввода водопровода и электрокабеля). Поверх ПГС укладывается пленка и заливается бетонная армированная стяжка 10−15 см. В итоге получается ровная бетонная площадка. Объемы бетона впечатляют, конечно, — 102 куба!

Кстати, если немного поднять стены фундамента, то под домом при желании можно сделать подвал. При таком решении необходимо будет предусмотреть еще и вентиляцию подвальных помещений. Ну и, конечно, изыскать дополнительно средства на бетон и работы.

Предложенная схема строительства ленточного фундамента единственно правильная. Часто можно видеть, как люди делают почти так же дорого, но неправильно. Например, копают вручную траншеи шириной 40 см на глубину 1,2 -1,3 м, вставляют согнутую дугой арматуру и заливают в эти неровные траншеи, с обваливающимися стенками, бетон. И пока он не подсохнет, фундаментные работы прекращаются. Потом выставляют опалубку. Пока идут эти работы, на бетон в траншее на уровне грунта попадает земля, песок, опилки. И когда сверху в опалубку заливают вторую часть фундамента, то монолитная конструкция не получается. Как это будет работать и как долго — непонятно. Позже возникает вопрос — а как сделать гидроизоляцию? Только откапывать, чистить бетон, мыть его, сушить. Так что экономия очень сомнительная.

Ленточный фундамент, если его делать правильно, очень дорогая часть дома. С материалами и работами — почти 18 тысяч долларов. Так что если дом легкий, грунты хорошие (это должны подтвердить геологи), такой дорогой фундамент не нужен. Например, сборно-блочный будет стоить примерно в два раза дешевле.

Отделка

Не смотря на то, что поризованный блок называют «теплой» керамикой, стены нужно дополнительно утеплять. Достаточно будет 5 см каменной ваты с «мокрым» фасадом. Это может быть и вентфасад. Можно делать и колодцевую кладку с заполнением зазора пеноизолом — получается очень теплый дом, но дорого.

Для внутренней отделки нет никаких ограничений — можно и цементную штукатурку применить, и гипсовую. А вот разводка электропроводки имеет свои нюансы. Штробить стены нельзя, поэтому кабель крепится к стене и скрывается под слоем штукатурки. А вот под распределительные коробки и подрозетники отверстия вырезаются фрезой в блоке.

Итого

Стены дома из поризованных блоков на ленточном фундаменте обойдутся в 88 600 рублей. Добавим сюда стоимость кровельных работ и материалов — 14 244 (без учета стоимости битумной черепицы). Получается довольно внушительная сумма — 102 753 рубля. Так как дорогой ленточный фундамент не нужен, в расчетах нужно ориентироваться на смету для сборно-блочного фундамента (он обойдется в 17685,8). Тогда итоговая стоимость изменится в меньшую сторону — 85 068 рублей.

Если сравнивать стоимость возведения «коробки» на 140 м² из газосиликата и поризованного блока (без внутренней и внешней отделки, окон, дверей и кровельного покрытия) более привлекательно выглядит первый. Проект Z131 в газосиликате стоит 58 786,8 рубля. Разница в 26 281 рубль многих заставит задуматься, стоит ли переплачивать за преимущества поризованного блока. Если учесть, что и первый, и второй вариант еще нужно утеплить, отделать снаружи и внутри, то технология двойного бруса более выгодно выглядит — строительство по проекту будет стоить примерно 100 тысяч рублей, но с утепленными стенами, электропроводкой, полами и потолками под покраску.

В следующей части мы готовим смету на строительство по нашему проекту из несъемной опалубки.